Hvordan lader du telefonen? Bærbar og trådløs lading. Bærbar USB-lader

På en av amatørradiosidene så jeg en krets for lading av bærbare Ni-Mn- og Ni-Cd-batterier med en driftsspenning på 1,2-1,4 V fra en USB-port. Med denne enheten kan du lade bærbare oppladbare batterier med en strøm på omtrent 100 mA. Ordningen er enkel. Det vil ikke være vanskelig å montere den selv for en nybegynner radioamatør.

Selvfølgelig kan du kjøpe ferdig minne. Det er mange av dem på salg nå og for enhver smak. Men prisen deres vil neppe tilfredsstille en nybegynner radioamatør eller noen som er i stand til å lage Lader med egne hender.
Jeg bestemte meg for å gjenta denne ordningen, men å lage en lader for lading av to batterier samtidig. USB 2.0-utgangsstrøm er 500 mA. Så du kan trygt koble til to batterier. Det endelige opplegget så slik ut.

Jeg ønsket også å kunne koble til en ekstern strømforsyning med en spenning på 5 V.
Kretsen inneholder bare åtte radiokomponenter.

Fra verktøyet trenger du et minimumsett av en radioamatør: et loddebolt, loddemiddel, flussmiddel, tester, pinsett, skrutrekkere, en kniv. Før lodding av radiokomponenter må de kontrolleres for brukbarhet. Til dette trenger vi en tester. Motstander er veldig enkle å teste. Vi måler motstanden deres og sammenligner med den nominelle verdien. Det er mange artikler på Internett om hvordan du tester en diode og en LED.
Til kroppen brukte jeg en plastkasse som måler 65 * 45 * 20 mm. Batterirommet var kuttet ut av et Tetris-barneleke.

Jeg skal fortelle deg mer om endringen av batterirommet. Poenget er at i utgangspunktet
fordeler og ulemper med batteristrømterminalene er satt motsatt. Men jeg trengte to isolerte positive terminaler i den øvre delen av kupeen, og en felles negativ terminal nederst. For å gjøre dette flyttet jeg den nedre positive terminalen opp og kuttet ut den vanlige negative terminalen fra tinn, og loddet de resterende fjærene.

Som flussmiddel ved loddefjærer brukte jeg loddesyre i henhold til alle sikkerhetsforskrifter. Loddestedet skal vaskes i rennende vann til fullstendig fjerning spor av syre. Jeg loddet ledningene fra terminalene og førte dem gjennom de borede hullene inne i kassen.

Batterirommet ble festet på dekselet til dekselet med tre små skruer.
Jeg saget ut brettet fra den gamle modulatoren til Dandy-spillkonsollen. Fjernet alle unødvendige detaljer og trykte ledningsspor. Venstre bare strømuttaket. Jeg brukte tykk kobbertråd som nye spor. Jeg boret hull i bunndekselet for ventilasjon.

Det ferdige brettet satt tett i saken, så jeg fikset det ikke.

Etter å ha installert alle radiokomponentene på plass, kontrollerer vi riktig installasjon og renser brettet fra fluksen.
La oss nå løsne strømledningen og stille inn ladestrømmen for hvert batteri.
Jeg brukte en USB-kabel fra en gammel som strømledning. datamus og et stykke strømledning med støpsel fra Dandy.

Strømledningen må vies spesiell oppmerksomhet. Ikke i noe tilfelle bør du forveksle "+" og "-". Jeg har en "+" strømplugg koblet til senterpinnen med en svart ledning med en hvit stripe. Og "-" strømmen går gjennom den svarte (uten stripe) ledningen til den ytre kontakten på pluggen. På USB-kabelen går "+" til den røde ledningen og "-" til den svarte. Vi lodder pluss med pluss og minus med minus. Vi isolerer forsiktig loddingstedene. Deretter sjekker vi ledningen for kortslutning ved å koble testeren i motstandsmålingsmodus til pluggterminalene. Testeren skal vise uendelig motstand. Alt må dobbeltsjekkes nøye, uansett hva som brenner USB-porten. Hvis alt er i orden, kobler vi ledningen til USB-porten og sjekker spenningen på støpselet. Testeren skal vise 5 volt.

Det siste trinnet i oppsettet er å stille inn ladestrømmen. For å gjøre dette bryter vi kretsen til VD1-dioden og "+" batteriet. I gapet kobler vi testeren i modusen for å måle strømmen slått på til grensen på 200 mA. Pluss testeren for dioden, og minus for batteriet.

Vi setter inn batteriet på plass, observerer polariteten, og setter på strøm. Samtidig skal LED-en lyse. Det indikerer at batteriet er tilkoblet. Videre, ved å endre motstanden R1, setter vi den nødvendige ladestrømmen. I vårt tilfelle er det omtrent 100 mA. Med en reduksjon i motstanden til motstanden R1, øker ladestrømmen, og med en økning reduseres den.

Vi gjør det samme for det andre batteriet. Etter det vrir vi kroppen og
laderen er klar til bruk.
Fordi forskjellige AA-batterier har forskjellige
kapasitet, vil det ta forskjellig tid å lade disse batteriene. Batterier
med en kapasitet på 1400 mAh med en spenning på 1,2 V må lades med denne
kretser i omtrent 14 timer, og 700 mAh-batterier vil ta bare 7 timer.
Jeg har batterier med en kapasitet på 2700 mAh. Men jeg ville ikke lade dem i 27 timer fra en USB-port. Derfor laget jeg en stikkontakt for ekstern strømforsyning på 5 volt 1A, som jeg hadde liggende uvirksom.

Her er noen flere bilder av den ferdige enheten.

Klistremerker ble tegnet med FrontDesigner 3.0. Deretter skrives ut til laserskriver. Jeg klippet den ut med en saks, limte den med forsiden på en tynn tape 20 mm bred. Klipp av overflødig tape. Jeg brukte en limstift som lim, etter å ha smurt den inn med både klistremerket og stedet der det er limt. Hvor pålitelig den er, vet jeg ikke ennå.
Nå fordeler og ulemper med denne ordningen.
Fordelen er at kretsen ikke inneholder knappe og dyre deler og er satt sammen bokstavelig talt på kneet. Det er også mulig å få strøm fra USB-porten, noe som er viktig for nybegynnere radioamatører. Du trenger ikke å pusle over hvor du skal drive kretsen. Til tross for at ordningen er veldig enkel, denne måten lading brukes i mange industrielle ladere.
Det er også mulig, ved å komplisere kretsen litt, å implementere bytte av ladestrømmen.

Ved å velge R1, R3 og R4 kan du stille inn ladestrømmen for batterier med forskjellig kapasitet, og dermed gi den anbefalte ladestrømmen for dette batteriet, som vanligvis er 0,1C (C-kapasitet på batteriet).
Nå ulempene. Den største er mangelen på stabilisering av ladestrømmen. Dvs
Når inngangsspenningen endres, vil ladestrømmen endres. Dessuten, hvis det er en feil i installasjonen eller en kortslutning av kretsen, er det stor sannsynlighet for å brenne USB-porten.

Hei kjære venner!

I dag vil jeg fortelle deg hvordan du lager en "Bærbar USB-lader" med egne hender.

Til dette trenger vi:

1. USB-billader i sigarettenneren.

2. Fire ledninger.

3. Liten av/på-bryter. Jeg tok den fra en gammel bordlampe. Men det viste seg å ikke være praktisk og jeg byttet det ut med en lysbryter.

4. Tre oppladbare batterier "Krona".

5. En boks "Fort" kaffe, eller noe annet. Du trenger enten jern eller plast.

6. Limpistol.

Og så: Vi tar bilen vår USB-lading inn i sigarettenneren, demonter den, ta ut brettet. Dette er den viktigste delen av vår bærbare lader. På den ene siden av dette brettet vil du se en fjær og et lite stykke jernplate. En fjær i midten er alltid et pluss, og en jernplate på siden er alltid et minus. Fjæren kan enkelt loddes til brettet eller til ledningene, og ledningen er allerede til brettet. Det er det samme med dette jernstykket på siden .. Hvis fjæren er loddet til brettet, løsner vi den forsiktig og lodder ledningene på plass. Så det samme med dette jernstykket. Hvis fjæren er loddet til ledningene, løsne ganske enkelt fjæren fra ledningene. Det er det samme med dette jernstykket. Etter at vi loddet ledningene til brettet, feilsøker vi det til siden for nå. Vi fortsetter til produksjonen av klemmen som vi trenger for å koble til batteriet. Den ferdige klemmen kan fjernes fra gamle barneleker eller fra hva som helst eller hvor et batteri av typen "Kron" ble lokket. Eller du kan lage det selv. For å gjøre dette tar vi ett Kron-batteri, fjerner blomsten fra den, snur den, tar en fluss for lodding, moker en bomullspinne i den og avfetter kontaktene. Så tar vi ledningene og lodder dem til kontaktene. Etter lodding tar vi en limpistol og påfører lim på stedet der ledningene ble loddet. Så vi gjør bare isolasjon. Så tar vi klemmen vår og kobler et batteri til den. Vi gjør dette for å være sikker på hvor vi har et pluss og hvor et minus. Når vi er overbevist om hvor pluss er og hvor minus er, tar vi brettet vårt som vi loddet ledningene til i stedet for fjæren med jernbiten, og vrir ledningene minus med minus og isolerer forsiktig ledningene som vi vridd med elektrisk tape. Og pluss vil vi slippe gjennom bryteren. For å gjøre dette tar vi bryteren vår, den har to kontakter, til den ene lodder vi ledningene som kommer fra kortet vårt, og til den andre lodder vi ledningene som kommer fra terminalen. Nå er laderen vår nesten klar. Det gjenstår bare å legge alt inn i saken.
For å gjøre dette tar vi boksen vår i mitt tilfelle, dette er "AWP First Aid Kit" boksen for reparasjon av luftdekk .. Vi lager et hull for USB.
Så lager vi et hull for bryteren vår.

Nå tar vi innsiden. Og dette er kortet, bryteren og terminalen vår. Og vi installerer alt inne i esken. Vi fester brettet til bunnen av boksen med en limpistol, akkurat som bryteren vår. Vi fester den også til boksen med en limpistol.
Nå kobler vi til batteriet vårt, lukk boksen. Vi kobler til telefonen, slår på laderen og telefonen vår lader. P.S. Inngangseffekten til bil-USB-ladere til sigarettenneren er bare 12V, så ikke i noe tilfelle koble den til strømkilder over 12V, i så fall vil den ganske enkelt brenne ut. Kraften til "Kron"-batteriet som jeg brukte til denne bærbare laderen er bare 9V, dette er nok til å lade en telefon, iPhone, kamera, nettbrett, etc. Ca 2-3 ganger avhengig av kapasiteten på batteriet ditt..etterpå må du bytte batteri. Jeg har et 3000 mAh-batteri i telefonen min, så «Cron»-batteriene er nok til å opprettholde batteriladingen og ikke lade den helt opp. Derfor byttet jeg ut Kron-batteriet med et 12V-batteri, som er ganske nok til å lade telefonen. For å gjøre dette lager vi bare 2 terminaler fra Kron-batterier, lodder en av dem til batteriet og kobler ganske enkelt alt til vår bærbare lader. Men hva du ikke skal kjøpe hver gang nytt batteri Jeg vil råde deg til å kjøpe en Kron batterilader, og når du har et batteri setter seg ned, setter du det på lading og setter det andre i den bærbare laderen. Eller du kan lage en lader for Kron-batterier med egne hender. Men som? Jeg vil fortelle deg om dette i neste nummer. Inntil da, alt godt. Hvis du har spørsmål, skriv til min postkasse.

Jeg har brukt kommunikatorer i lang tid, en veldig praktisk ting i ett - en bærbar PC, kalkulator, lommelykt, video- og fotokamera, Internett, video og MP3-spiller, navigator, safe (til informasjon), radio, spillkonsoll, og en hel haug til. Super gadget - hva annet kan du drømme om? Og jeg skal fortelle deg hva, om en liten atomreaktor i stedet for et batteri! Men for øyeblikket bryter vi av, og gleder oss over li-ion-batteriet, som, med en god belastning av enheten, varer i 3 timer. Det er en vei ut: vi reduserer telefonens lysstyrke til et minimum, slår av Internett, sletter det levende bakgrunnsbilde, bytter til "på flyet" -modus, slår den på bare for å ringe, og deretter telefonen (som oppgitt av produsenten) er nok i to dager. Generelt er dette ikke et alternativ, og jeg ble seriøst interessert i alternative strømkilder, vi vil snakke om et ekstra batteri for din dings eller "Vampyr"

La oss nok starte med de mest grunnleggende batteriene, jeg legger to bokser med li-ion kjøpt i radiovarer i Vladivostok da jeg var der på ferie, du kan kjøpe, i prinsippet, alle og i alle mengder (innenfor rimelige grenser) passende i størrelse , viktigst av alt, mer grådighet oh, containere. Vi øker kapasiteten ved å parallellisere bankene. Du kan bare parallellisere identiske batterier, ALLTID balansere dem med hverandre - vi kobler minusene (som regel er de boksens kropp, og vi kobler plussene med en motstand med en motstand på 30 ohm.
Med et voltmeter måler vi spenningen ved terminalene til motstanden. Vi venter, noen ganger en dag, noen ganger vises de samme verdiene umiddelbart. Så snart det blir mindre enn hundre millivolt, kan de kobles direkte, uten motstand. Vi lodder dem sammen og lodder endene til kontrolleren (kan fås fra et hvilket som helst gammelt batteri mobiltelefon) Her har vi et batteri med høy kapasitet.
SOM JOBBER MED NAKEN KRUKKER UTEN KONTROLL, VÆR VI FORSIKTIG MED VI IKKE FORVIRKER POLARITETEN, OG UNDER INGEN OMSTENDIGHET VIL VI GJØRE EN KORTSLUTNING!

Vi legger den til side og klør nepene våre enn å lade den nå, det er tydelig at den lader fra en mobiltelefon. De er overalt og alltid, og det meste av USB-uttaket har en stikkontakt.

Du kan direkte lodde ledningene til batteri og usb dad og plugge inn i laderen, de går som regel 5V 1A. Men så kjedelig og uinteressant bestemte jeg meg for å lage en ladeindikator. De skrudde på den røde LED-en for å lade, batteriet ble ladet, det grønne lyset slått på, de slo seg begge av fra lading.

Transistorer merket t06 - p-n-p PMBS3906, 100mA 40V, komplementære til PMBS3904. Loddet fra gammelt hovedkort.

Motstander R1 og R2 merket 471 - 470 Ohm Jeg fikk den fra gamle kontrollere for et mobilbatteri

Motstand R3 kan settes til 1,5 Ohm, men jeg fant ikke dette, jeg la to parallelt på 1 Ohm hver og det viste seg å være 0,5 Ohm. Jeg satte to fordi jeg var redd de skulle bli veldig varme ved en ladestrøm på ca 0,5A. Jeg fant markeringen 1R00 på diagrammet harddisk fra bærbar PC.

Diode merket SS14 Beskrivelse: Diode, Schottky, 1 A, 40 V Jeg lå og loddet den, jeg vet ikke hvor, men hvis det er jern med SMD-deler, vil du finne noe lignende på det uten problemer.

Jeg kjøpte de vanligste SMD 3V røde og grønne lysdiodene, men du kan lodde dem i overkant fra mobiltelefonkort.

Jeg satt sammen en krets fra det som var mer eller mindre lik motstandene R1 og R2, du kan sette verdien til 330 ohm

Tusen takk jeg vil gjerne sende videre til elektronikkforumet cxem.net. Temaet for utviklingen av indikatoren, ved felles innsats og spesielt av deltakeren Kival Kanskje noen vil komme godt med for generell utvikling.

Delene ble satt sammen på et stykke kobberbelagt tekstolitt skåret fra platen.

Deretter monterer vi denne lille fantastiske enheten på usb-en "pappa", jeg gravde den ut av den gamle datakabelen

Vi stikker inn laderen og sjekker ytelsen

Begge lysdiodene lyser uten belastning, grønt slukker ved belastning.
Kort sagt, prinsippet er veldig enkelt - når batteriet lades, flyter strømmen gjennom kretsen og lar ikke den grønne LED-en lyse, så snart kontrolleren oppfyller at batteriet er ladet og ikke passer inn i det lenger, kretsen åpnes, strømmen slutter å flyte og det grønne lyser så snart du fjerner dioden fra lading D3 lar ikke strøm fra batteriet gå til indikatoren og begge slukkes.

Vel, det ser ut til at vi har bestemt oss for indikator og lading, nå må vi finne ut hvordan vi skal mate telefonen fra batteriet, fordi vi har en utgang fra 3,7v til 4,2v, og for å lade en mobiltelefon er det forsiktig ikke mindre enn 5V og enda mer for Nokia. Her trenger vi en DC-DC boost-omformer. Her passerer jeg, jeg vil ikke tegne diagrammer og korsfeste om dette, fordi Internett vrimler av dette materialet, og jeg har ikke en butikk for radiodeler i byen min, så jeg gadd ikke lodde dette elementet, men dumt (eller smart) bestilte fra Internett . Du kan også kjøpe en kinesisk lader fra ett batteri og velge den derfra, men jeg tviler personlig på påliteligheten, men vi vil lade den, ikke gratis, men for dyre kommunikatører.

Det ser ut til at alt er der og det gjenstår bare å koble alt med ledninger, men under driften av enheten var det noen ulemper, her ligger enheten min som et stykke plast og det er ikke klart om det er en ladning i den eller er den tom? Og litium ion-batterier de liker virkelig ikke å ligge utladet. Jeg ville ha et voltmeter, et lite kompakt voltmeter, siden enheten ble satt sammen og det ikke var plass til den i utgangspunktet. letingen etter opplegg, oppskrifter og ferdige enheter startet. Og ved en tilfeldighet - jeg går til en butikk med mobiltilbehør og ser miraklet med den kinesiske ingeniørflukten.


Ja, ja, frosker med LCD-skjerm verdt 150 rubler.
Jeg tok den raskt opp 🙂 Det viste seg at voltmeterkretsen ble laget separat fra pulstransformatoren og er veldig enkel å lodde. Det viktigste å huske er hvordan skjermen ble loddet og hvor strømledningene skulle loddes (forresten, som det viste seg, spiller polariteten ingen rolle) Siden digitale teknologier lenge har slappet av hukommelsen, bestemte jeg meg (for ikke å for å glemme, må jeg ta et bilde)


Etter alle manipulasjonene får vi et voltmeter for 4 divisjoner Med slike egenskaper 4 bar 4.14V / 3 bar 4.04v / 2 bar 3.94V / 1 bar 3.84V / så gjenstår et tomt batteri til batterikontrolleren slår av strømmen, dette er ca 3,4 - 3,6V
Siden voltmeteret også bruker en viss mengde strøm som er kjær for oss, kobler vi det til via en knapp. Presset så utgitt ut!

Deretter ser vi etter en passende boks hvor vi kan legge all vår hardt opptjente, loddede svette og blod. I en ulik kamp tok jeg boksen med skygger fra min kone (skyggene og speilet ble returnert) og la alt der.

Vi lodder i henhold til ordningen

Jeg plasserte USB-kontaktene på en tinnstrimmel for å øke arealet ved liming. Vi limer batteriet på dobbeltsidig tape, knappen på superlim, USB-kontaktene er loddet (som nevnt ovenfor) er loddet til tinn, som igjen limes til superlim, vi kutter et rektangulært hull under LCD-skjerm, vi nøye installerer og prøver på - glasset er veldig skjørt. Vi sitter på varmt lim.

Vel faktisk og alt! Vi adler etter din smak og bruker enheten!

Sent av:

Utformingen av en selvlaget stasjon (PowerBank "a) av typen "Vampirchik" er beskrevet. Et skjema og en beskrivelse av produksjonen er gitt. Generelt er det hyggelig å lese slike materialer, der forfatteren tar saken alvor.

Prolog

Ideen om å bygge denne strukturen ble foranlediget av en flytur i et Airbus A380-fly, der det under armlenet på hvert sete er USB-kontakt, designet for å drive USB-kompatible enheter.

Men ikke alle fly har en slik luksus, og enda mer kan den ikke finnes på tog og busser. Og jeg har lenge drømt om å gjense serien «Venner» fra begynnelse til slutt. Så hvorfor ikke slå to fluer i en smekk – se serien og lys opp reisetiden. Et ekstra insentiv for konstruksjonen av denne enheten var oppdagelsen av forekomster av kraftige litiumionbatterier.

Den bærbare laderen (MAD) skal ha følgende funksjoner.

1. Driftstid i autonom modus under nominell belastning, ikke mindre enn 10 timer. Litium-ion-batterier med høy kapasitet er best egnet til dette.

2. Automatisk på- og avkobling av laderen avhengig av lastens tilstedeværelse.

3. Automatisk avstenging av minnet når batteriet er kritisk utladet.

4. Evnen til å tvinge laderen til å slå seg på når batteriet er kritisk utladet, om nødvendig. Jeg tror at det på veien kan være en slik situasjon når batteriet til det bærbare minnet allerede er utladet til et kritisk nivå, men det er nødvendig å lade telefonen for en nødsamtale. I dette tilfellet er det nødvendig å gi en "Nødstart"-knapp for å bruke energien som fortsatt er tilgjengelig i batteriet.

5. Mulighet for å lade batteriene til den bærbare laderen fra nettladeren med Mini USB-grensesnitt. Siden laderen fra telefonen uansett alltid tas med deg på veien, kan du også bruke den til å lade batteriene til en bærbar PSU før veien tilbake.

6. Samtidig lading av minnebatterier og opplading mobiltelefon fra samme nettlader. Siden nettladeren fra en mobiltelefon ikke kan gi nok strøm til å raskt lade batteriet til en bærbar lader, kan ladningen strekke seg i en dag eller mer. Derfor bør det være mulig å koble til telefonen for å lade direkte mens du lader batteriet til en bærbar PSU.

Basert på denne tekniske oppgaven ble et bærbart minne bygget på litium-ion-batterier.

blokkdiagram

Bærbart minne består av følgende noder.

1. Omformer 5 > 14 Volt.
2. Komparator som slår av ladeomformeren når batterispenningen er nådd litium-ion-batterier 12,8 volt.
3. Ladeindikator - LED.
4. Omformer 12,6 > 5 Volt.
5. Komparator 7,5 volt, slår av laderen når batteriet er dypt utladet.
6. En timer som bestemmer driftstiden til omformeren når batteriet er kritisk utladet.
7. Omformerens driftsindikator 12.6 > 5 Volt - LED.

Koblingsspenningsomformer MC34063

Det tok ikke lang tid å velge en driver for en spenningsomformer, siden det ikke var mye å velge mellom. På det lokale radiomarkedet til en rimelig pris ($ 0,4) fant jeg bare den populære MC34063-brikken. Jeg kjøpte umiddelbart et par for å finne ut om det på en eller annen måte var mulig å tvinge omformeren til å slå seg av, siden en slik funksjon ikke er gitt i dataarket for denne brikken. Det viste seg at dette kan gjøres hvis forsyningsspenningen påføres pin 3, beregnet for tilkobling av frekvensinnstillingskretsen.

Bildet viser et typisk diagram av en nedtrappingsomformer. Rødt indikerer en tvungen avstengingskrets som kan være nødvendig for automatisering.

I prinsippet, etter å ha satt sammen en slik krets, er det allerede mulig å drive telefonen eller spilleren, hvis for eksempel strømmen leveres fra vanlige batterier (batterier).

Jeg vil ikke beskrive i detalj driften av denne brikken, men fra "Tilleggsmateriell" kan du laste ned og Detaljert beskrivelse på russisk, og et lite bærbart program for raskt å beregne elementene i en step-up eller step-down omformer satt sammen på denne brikken.

Lade- og utladningskontrollenheter for litium-ion-batterier

Når du bruker litium-ion-batterier, er det ønskelig å begrense utlading og ladning. Til dette formålet brukte jeg komparatorer basert på billige CMOS-brikker. Disse mikrokretsene er ekstremt økonomiske, da de opererer på mikrostrømmer. Ved inngangen har de felteffekttransistorer med en isolert port, som gjør det mulig å bruke en mikrostrøm Reference Voltage Source (ION). Jeg vet ikke hvor jeg skal få tak i en slik kilde Du kan prøve å bruke LM385 på 1,2V eller 2,5V. Merk utg.), så jeg utnyttet det faktum at i mikrostrømmodus reduseres stabiliseringsspenningen til konvensjonelle zenerdioder. Dette lar deg kontrollere stabiliseringsspenningen innenfor visse grenser. Siden dette ikke er en dokumentert inkludering av en zenerdiode, er det mulig at en zenerdiode må velges for å gi en viss stabiliseringsstrøm.

For å gi en stabiliseringsstrøm, for eksempel 10-20 μA, bør ballastmotstanden være i området 1-2 MΩ. Men når du justerer stabiliseringsspenningen, kan motstanden til ballastmotstanden vise seg å være enten for liten (noen kilo-ohm) eller for stor (ti titalls mega-ohm). Da må du velge ikke bare motstanden til ballastmotstanden, men også en kopi av zenerdioden.

Den digitale CMOS-brikken bytter når inngangssignalnivået når halvparten av forsyningsspenningen. Derfor, hvis ION og mikrokretsen drives fra en kilde hvis spenning skal måles, kan et kontrollsignal oppnås ved utgangen av kretsen. Vel, dette kontrollsignalet kan brukes på den tredje utgangen til MC34063-brikken.

Tegningen viser en komparatorkrets på to elementer av K561LA7-brikken.

Motstand R1 bestemmer verdien av referansespenningen, og motstandene R2 og R3 hysteresen til komparatoren.

Laderaktiverings- og identifiseringsenhet

For at telefonen eller spilleren skal begynne å lade fra USB-kontakten, må det gjøres klart at dette er en USB-kontakt, og ikke en form for surrogat. For å gjøre dette kan du bruke et positivt potensial til "-D"-kontakten. Uansett er dette nok for Blackberry og iPod. Men min proprietære lader gir også et positivt potensial til "+ D"-kontakten, så jeg gjorde akkurat det samme.


Et annet formål med denne noden er å kontrollere på og av omformeren 12,6> 5 volt når en last er tilkoblet. Denne funksjonen utføres av transistorene VT2 og VT3.

Utformingen av den bærbare laderen sørger også for en mekanisk strømbryter, men formålet er mer sannsynlig å tilsvare "massebryteren" til batteriet i bilen.

Figuren viser et diagram over en mobil strømforsyning.

C1, C3 = 1000uF

C2, C6, C10, C11, C13 = 0,1 uF

C4, C5 = 680pF

C14 = 20uF (tantal)

IC1, IC2 - MC34063
DD1 = K176LA7

DD2 = K561LE5

R28=3k

R5=30k

VD1, VD2 = 1N5819

HL1=Grønn

VD3, VD6 = KD510A

R8, R15, R23, R29 = 100k

VT1, VT2, VT3 = KT3107

L1=50mkH

R10, R11, R13, R26 = 1m

VT4 = KT3102
L2=100mkH

er valgt

R17, R19, R25 = 15k

R14* = 2m
R1 = 180

R22* = 510k

VD4*,VD5* = KS168A

IC1 er en step-up spenningsomformer 5 > 14 Volt, som tjener til å lade det innebygde batteriet. Omformeren begrenser inngangsstrømmen til 0,7 ampere.

DD1.1, DD1.2 - batteriladingskomparator. Avbryter ladingen når batteriet når 12,8 volt.

DD1.3, DD1.4 - indikasjonsgenerator. Får LED-lampen til å blinke under lading. Indikasjonen er laget i analogi med Nikon-ladere. Under lading blinker LED-en. Lading fullført - LED lyser kontinuerlig.

IC2 er en 12,6 > 5 Volt buck-omformer. Begrenser utgangsstrømmen til 0,7 ampere.

DD2.1, DD2.2 - batteriutladningskomparator. Avbryter utladingen av batteriet når spenningen faller til 7,5 volt.

DD2.3, DD2.4 - timer for nødkobling av omformer. Slår på omformeren i 12 minutter, selv om batterispenningen faller til 7,5 volt.

Her kan spørsmålet oppstå, hvorfor velges en så lav terskelspenning, hvis noen produsenter ikke anbefaler å la den falle under 3,0 og til og med 3,2 volt per bank?

Jeg resonnerte slik. Reiser skjer ikke så ofte som vi ønsker, så batteriet må neppe gå gjennom mange lade-utladingssykluser. I mellomtiden, i noen kilder som beskriver driften av litium-ion-batterier, kalles en spenning på 2,5 volt bare kritisk.

Men du kan begrense utladningsgrensen til et høyere spenningsnivå hvis du har tenkt å bruke en slik lader ofte.

Konstruksjon og detaljer

Trykte kretskort (PP) er laget av folieglassfiber 1 mm tykke. Dimensjonene til PP velges basert på dimensjonene til den kjøpte saken.

Alle elementene i kretsen, bortsett fra batteriet, er plassert på to trykte kretskort. Og på den mindre er det kun en Mini USB-kontakt for tilkobling av ekstern lader.

PSU-nodene ble plassert i et standard Z-34 polystyrenhus. Dette er den dyreste delen av designet, som jeg måtte betale $ 2,5 for.

Strømbryteren pos.2 og tvungen på-knappen pos.3 er skjult i flukt med den ytre overflaten av saken for å unngå utilsiktet trykking.

Mini USB-kontakten vises på bakveggen av dekselet, og USB-kontakten pos. 4 sammen med indikatorer pos. 5 og pos.6 foran.

Størrelsen på de trykte kretskortene er utformet for å fikse batteriene i det bærbare PSU-dekselet. Mellom batteriene og andre strukturelle elementer ble det satt inn en 0,5 mm tykk elektrisk papppakning, bøyd i form av en boks.

Og dette er en bærbar PSU i montert form.

Innstilling

Å sette opp en bærbar lader ble redusert til utvalget av forekomster av zenerdioder og motstander til ballastmotstander for hver av de to komparatorene.

Hvordan montere motstander med høy nøyaktighet er beskrevet.

Over tid bruker smarttelefonbatterier opp kapasiteten, så det blir ubehagelig å bruke dem og de må skiftes. Men slike batterier bør du ikke kaste. Når du har nok av dem, kan du sette sammen en bærbar lader. Det vil vise seg å være massivt (siden det vil ha mye mindre nyttig ladning enn i en ny), men veldig billig.

Hva vil kreves:

liten boks
- Ett eller flere batterier
- Step-up spenningsomformer (for eksempel fra 0,9-5 til 5 V)
- Batteriladebrett
- Bytte om
- Loddebolt og ledninger, varmt lim og pistol

Velg en boks som er stor nok til å passe alle batteriene, pluss spenningsomformeren og ladekortet.

Koble batterikontaktene i serie. Dette vil beholde den opprinnelige spenningen (vanligvis mindre enn 5 V) og øke den totale kapasitansen. Koble dette designet til en spenningsomformer. Det vil øke spenningen som tilføres fra batteriene opp til 5 V, som brukes til å lade smarttelefoner.

Sett sammen komponentene i henhold til dette skjemaet. Bryter og diode er nødvendig for at strømmen skal gå til ladebrett og batterier ved lading, og ikke til buck-omformeren.

Plasser batteriene og brettene i dekselet, fyll dem med varmt lim slik at de ikke henger ut, og ta ut porten for lading av batteriene og utgangsporten for lading av smarttelefonen på dekselet.

Husk at ikke alle smarttelefonbatterier vil kunne fungere problemfritt i denne ordningen. I noen tilfeller vil de begynne å lade hverandre og fuse ut når all energien brukes på oppvarming og tap i elektronikk. I tillegg kan den maksimale kapasiteten til et komposittbatteri begrenses av kapasiteten til det svakeste batteriet. Derfor anbefales det å bruke ett batteri (selv om det i dette tilfellet ikke vil være nok å lade smarttelefonen helt) eller batterier av samme merke.