Главная Смартфоны USBISP - заливаем собственную прошивку в фонарик. Самодельный фонарик на светодиоде cree Самодельный драйвер для фонарика

USBISP - заливаем собственную прошивку в фонарик. Самодельный фонарик на светодиоде cree Самодельный драйвер для фонарика

ZDL 23-06-2010 23:30

Хороший драйвер стоит дорого в 5 раз дороже хорошего диода...
Вот такой вопрос что дольше проработает:
1. Диод, драйвер + 1 литиевый элемент

Ток, диод и литиевые элементы одни и те же.
P.S. Я очень давно не читал про диоды, а сейчас что то снова зацепило . Литературу в сети я конечно поищю и прочитаю. Просто может этот вопрос уже подробно рассмотрен.

KAR2009 24-06-2010 01:13

2. Диод, резистор + 2 литиевых элемента

Пусть на светодиод надо 3,4 Вольта и ток 0,9 А при мощности 3 Вт. Берём 2 литий-ионных аккумулятора на 3,7. В заряженном состоянии они имеют до 4,2 В. Итак, на резисторе надо погасить 4,2В * 2 - 3,4В = 5В.
Резистор нужен на 5,56 Ом. При этом на нём будет выделяться мощность 5В*0,9А=4,5 Вт, т.е. больше чем на светодиоде. Фактически, 2-й аккумулятор будет работать на разогрев резистора, когда как в первом случае на светодиод. Я молчу, что в драйвере можно реализовать разные алгоритмы с изменением скважности ШИМ значительно повышающих экономию...

ZDL 24-06-2010 05:52

MauserFL, спасибо с удовольствием прочитал.

ilkose 24-06-2010 06:04

Да дураки эти драйверы придумали чтобы денег по больше с людей содрать, напрямую к батарейкам и нормально, зато светики как лампочки надо будет менять ))

ZDL 24-06-2010 08:30

Скоро у меня будет хороший драйвер и диод. Вот и проверю что там да как.

sergVs 24-06-2010 09:41

Литий не единственный и не всегда лучший источник питания (а иногда и доступный). Это надо иметь в виду.

rkromanrk 24-06-2010 20:03

quote: Скоро у меня будет хороший драйвер и диод

Вы тут только не вздумайте написать какие именно - разочарованию не будет предела!..

John JACK 24-06-2010 21:09

Без драйвера фонарь сначала светит недолго и ярко, а потом - долго и тускло. С щелочными батарейками получается особенно печально. С литиевыми аккумуляторами чуть получше, у них относительно пологий график разряда, потому за первые минуты яркость падает до средней и медленно тускнеет почти до самого разряда. Директдрайв с литиевым аккумулятором уже относительно пригоден к использованию, но экономически нецелесообразен - простейший линейный драйвер стоит в несколько раз меньше одного литий-ионного аккумулятора.

ZDL 24-06-2010 22:31

простейший линейный драйвер стоит в несколько раз меньше одного литий-ионного аккумулятора.

Да? Раньше были только ШИМ преобразователи. Теперь есть линейные, это которые меняют своё сопротивление в зависимости от напряжения? Почитаю, посмотрю узнаю. Порядок цен не могли бы указать?
Да и ШИМы сейчас какие то неважнецкие.
Вот в журнале радио были ШИМы так ШИМы. Выходное напряжение 5вольт, при изменении входного с 3 до 15 вольт, и всего 2 транзистора.
Приобрел драйвер за 600руб... На эти деньги я мог купить 7 шт. 123 элементов...
Да вообшем чего гадать то, нужно эксперимент поставить. Вот только люкс метра у меня нет, нужно что то колхозить.

John JACK 24-06-2010 22:39

ШИМ - это не драйвер (стабилизатор тока) а средство ограничения яркости же. Однорежимные драйверы просто стабилизируют ток на светодиоде (по мере возможностей), а многорежимные состоят из стабилизатора, настроенного на ток максимального режима и ШИМа, который обеспечивает меньшие режимы и всякие стробы с цветомузыкой.
Линейный драйвер работает как умный переменный резистор, да. Имеет узкий диапазон входного напряжения, но высокий КПД, и сделать хороший линейный драйвер гораздо проще, чем хороший импульсный. Начинаются со ста рублей: http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.6190

ZDL 24-06-2010 22:42

Диод R2 140 люкс на 1 ватт, максимальный ток 1500 мА. Драйвер 3х режимный на рефлекторе с наружи надпись 0.8-4.2 V. Максимальный выхолдной ток 1 ампер. Продавец сказал что один из лучших.

ilkose 24-06-2010 22:49

Наверное не драйвер а модуль купили? Все равно 600 руб дорого, я драйверочки по 110 руб покупаю (8-24 вольт, 1-3 одноваттника) светики китайские по 100-130 руб, оптика вообще копейки

ZDL 24-06-2010 23:40

Joker12 24-06-2010 23:51

Кстати, вот хороший фонарик. Чистой воды директ драйв, с резистором на второй режим.

KAR2009 24-06-2010 23:52

quote: Originally posted by ZDL:
Диод R2 140 люкс на 1 ватт, максимальный ток 1500 мА.

John JACK 25-06-2010 02:00

quote: Originally posted by ZDL:

Давайте рассмотрим самый тяжёлый случай:

У светодиода нелинейная ВАХ. Если уронить на драйвере/резисторе чуть-чуть напряжения, то ток на светодиоде упадёт весьма заметно. Рассуждения ваши были бы верны если диод был бы тупым сопротивлением. А он - сопротивление весьма нетупое.
Кроме того, утверждение

quote: Originally posted by ZDL:

4,2 в. выдаёт аккумулятор, 3,2в и 1.5 а.

неверно. Аккумулятор выдаёт 4.2 В без нагрузки. Если его включить напрямую на диод (директ драйв), то напряжение просядет до 3.2 В при токе 1.5 А. А чтобы получить на диоде 1 А, надо драйвером или резистором рассеять всего 0.1 В напряжение. Почему - смотрите таблицы ВАХ.
ШИМ же изменяет длительность импульса, да, но ток в импульсе будет максимально возможным. То есть 1.5 А или более при свежем аккумуляторе, с падением по мере разряда. Стабилизировать ток при помощи ШИМ нельзя, стабилизировать яркость (увеличивая длину импульса по мере разряда батареи) - теоретически можно, а практически не нужно.

quote: Originally posted by Joker12:

Кстати, вот хороший фонарик.

Чем он хороший? Тем, что десятиваттный светодиод питается всего 1.5-2 амперами и то при хорошем аккумуляторе и только первые несколько минут? Для P7 или MC-E надо минимум два 18650.

KAR2009 25-06-2010 02:39

quote: Originally posted by John JACK:
Стабилизировать ток при помощи ШИМ нельзя, стабилизировать яркость (увеличивая длину импульса по мере разряда батареи) - теоретически можно, а практически не нужно.

А вот "vaska" утверждает, что можно на форуме http://forum.fonarevka.ru/showthread.php?t=239 :
"Сама широтно-импульсная модуляция применительно к питанию светодиодов условно может быть разделена на два вида: первичная ШИМ и внешняя ШИМ.
Первое означает, что стабилизация тока на светодиоде осуществляется импульсным преобразователем, на выходе которого имеется фильтр, превращающий производимый преобразователем меандр в постоянный ток. Если сделать преобразователь такого рода регулируемым (обычно для этого изменяют опорное напряжение компаратора обратной связи по току), то, как справедливо разъяснял Малкофф, мы сможем добиться неплохого КПД на всех режимах работы.
Второе означает, что стабилизированный ток, обеспечиваемый первичным источником (безразлично, импульсным или линейным), прерывается с невысокой частотой и далее не фильтруется. Таким образом диод запитывается не постоянным током, как в первом случае , а импульсами тока, что, естественно, отрицательно сказывается на КПД системы в режимах малого света. "
Так что при наличии фильтра с помощью ШИМ мы можем стабилизировать ток.

ZDL 25-06-2010 04:34

Люксы и люмены разные единицы... У R2 нет 140 люмен на 1 Ватт, это у R5 столько и максимальный ток для XP-G 1,5А приведён, а не для XR-E.

Да, я пока путаюсь. обешаю исправиться .

ZDL 25-06-2010 05:04

John JACK, светодиод вообще не похож на сопротивление. Более похож на стабилитрон, при достижении напряжения стабилизации его сопротивление значительно уменьшаеться. Только светодиод светиться в отличае от стабилитрона.
На счёт ШИМ. Есть широтноимпульсные стабилизаторы и они именно стабилизируют напряжение, либо ток с высоким КПД. Они могут повышать напряжение и ток, а так же понижать. А есть схемы изменяюшие длительность импульса, ни чего не стабилизируя. Этакий "импульсный" резистор. КПД их ниже, диапазон напряжений меньше, но они проще. Вообщем в электронике можно в такие дебри влезть .

vaska 25-06-2010 08:49

quote: Originally posted by ZDL:

У линейного драйвера хороший КПД?
Давайте рассмотрим самый тяжёлый случай: 4,2 в. выдаёт аккумулятор, 3,2в и 1.5 а. ест диод, отсюда 1в. и 1.5а драйвер просто переводит в тепло. Диод ест 4,8вт., а от аккумулятора забираем 6,3 вт. КПД... по моему тут нет, а есть 24% потерь в виде выделяемого тепла. И с ростом напряжения питания, потери будут расти. А ШИМ, насколько я с ними знаком, изменяеняет длительность импульса в зависимости от напряжения питания оставляя ток неизменным. Т.е. диод ест 4,8вт и от аккумулятора потребляет 5вт.

В общем случае утверждение абсолютно верное, но рядовому фонаревщику интересны частные случаи, например питание одного диода от одного литий-иона. И вот тут линейник с оговоркой, что он построен на полевом транзисторе со сверхмалым сопротивлением насыщения, составляет реальную конкуренцию ШИМ. При питании ШИМ от напряжения 4 В трудно достичь КПД выше 90%, и у линейника суммарный КПД получается сравнимым. Если, например, мы эксплуатируем самый передовой XP-G на токе 1,5 А (падение 3,36 В), то от свежезаряженного лития получаем 80% КПД. При разряде, когда напряжение аккумулятора и падение на диоде выравниваются, КПД близок к 100%, так что суммарный выходит около 90%. С учетом того, что спад напряжения в процессе разряда нелинеен, и максимален именно в его начале, реальный суммарный КПД выходит еще выше.

vasee 25-06-2010 15:51

http://www.4sevens.com/product_info.php?cPath=297_306&products_id=1654

LiaGen 25-06-2010 16:20

quote: О. Как хорошо, что тему заметил). Нет необходимости плодить лишние). Уважаемы форумчане, просьба подсказать), верно ли я понимаю, что Power: Two CR123A Batteries (3.0V~9.0V) в характеристиках говорит о наличии драйвера, так что можно не искать аккум на 3В, а брать 3,6В?

]http://www.4sevens.com/product_info.php?cPath=297_306&products_id=1654
Что до наличия драйвера -верно, он есть, работает как и указано в диапазоне 3-9в.
А теперь по питанию: фонарь ест 2 батарейки типа cr123 с маркировокй 3.0v, но реально их вольтаж выше, таким образом фонарь питается не от 6, а примерно от 7 с гаком вольт(могу врать не мерил как то свежих батареей) в при новых батареях.
Аналог\замена cr123 батарейкам это литиевые аккумуляторы типа rcr123(16340) с маркировкой 3.6v, их реальный вольтаж при полном заряде 4.2v - т.е. два акума дадут 8.4v - драйвер такой вольтаж скушает нормально.
Следует лишь учитывать, что большинство китайских акумов с защитой -длинее и толще, чем батарейки кр123. Посему предварительно уточните у пользовательей фонаря, влезут ли они туда..

ZDL 25-06-2010 16:34

Подключил модуль и диод к 123 элементу. Чегой то не впечатлён. Видать нужно от аккумулятора питать.

vaska 25-06-2010 17:06

Устоявшееся у меня, это то, что я серийно произвожу фонари, питаемые именно преобразователем. Но, поскольку не считаю себя человеком зашоренным, - обращаю внимание и на иные решения. Активный самодельщик StasikOFF уже который год лепит фонари на линейных источниках тока, и своим КПД они весьма впечатляют. А чтобы меня переубедить достаточно излагать аргументированно и с цифрами, ведь со своей стороны я предоставил достаточное количество убедительных цифирок

ZDL 25-06-2010 17:45

И так я купил XPG R5, драйвер Solarforse 0,8 -4,2 3 mode. От одного элемента 123 диод не раскачивается на максимальный ток... А вот если диод запитать от двух 123 то думаю нужен будет токоограничительный резистор.
Аккумуляторов у меня пока нет.

Virgo_Style 25-06-2010 17:51

quote: Originally posted by ZDL:

От одного элемента 123 диод не раскачивается на максимальный ток

ZDL 25-06-2010 18:28

А чего странного то. Подключил 3 пальчиковых батареи. на диоде 3,02в 1,01а. На батареях 3,45в 1,2а. Какой КПД? Драйвер просто превращает в тепло лишнюю, по его мнению, энергию.

quote: Originally posted by rkromanrk:

Вы тут только не вздумайте написать какие именно - разочарованию не будет предела!..

Да разочарование есть...

Что и сделанно в китайце за 300 руб.

Virgo_Style 25-06-2010 18:46

quote: Originally posted by ZDL:

на диоде 3,02в 1,01а.

А на сколько драйвер расчитан? Вероятнее всего - на 1А... ну так вот он, как в аптеке.

KAR2009 25-06-2010 19:12

quote: Originally posted by ZDL:
А чего странного то. Подключил 3 пальчиковых батареи. на диоде 3,02в 1,01а. На батареях 3,45в 1,2а.

Нормально выдает. Первоначально для XP-G R5 было разрешено около 1 А, а потом расширили до 1,5 А максимальны ток. Так что драйвер мог выпущен и спроектирован под старые нормы.

quote: Originally posted by ZDL:
А вот если диод запитать от двух 123 то думаю нужен будет токоограничительный резистор.

Это перед драйвером резистор хотите?
Если без драйвера, то я уже отвечал в начале темы о бессмысленности этой затеи.

quote: Originally posted by ZDL:
Вообщем у вас устоявшиеся определения и понятия. Переубеждать вас себе дороже .
Да разочарование есть...
Так что прямое включение диода рулит.
Что и сделанно в китайце за 300 руб.

Похоже, что содержимое этой ветки не прояснило Вам прелести китайцев за 300 руб.

ZDL 25-06-2010 21:14

Я не буду вас переубеждать, кто в теме тот понял. Линейный стабилизатор самым наипростейшим низкоэффективным способом согласует диод с батареей.
Китайский фонарь за 300 руб. Светит так же, только синим, как и супер диод питаемый через стабилизаро тока. Может я чего то не понимаю, но китаец ест 1,5вт, а XPG R5 + драйвер 4,4вт...

vaska 25-06-2010 22:31

quote: Originally posted by ZDL:

При применении вместо него резистора много не потеряем, если заметите вообще какую либо разницу.

Потеряем, однако. Прежде всего потеряем половину первоначальной яркости через пятнадцать минут работы.

KAR2009 25-06-2010 23:02

quote: Originally posted by ZDL:
При применении вместо него резистора много не потеряем, если заметите вообще какую либо разницу.
Китайский фонарь за 300 руб. Светит так же, только синим, как и супер диод питаемый через стабилизаро тока. Может я чего то не понимаю, но китаец ест 1,5вт, а XPG R5 + драйвер 4,4вт...

В разговоре речь шла о 2-х элементах CR123 ("А вот если диод запитать от двух 123 то думаю нужен будет токоограничительный резистор.") А это от 6 до 8 Вольт в зависимости от типа CR123. В итоге одна батарея будет работать на резистор, нагревая его.
Если в расчёт берется то, что изначально элементы питания CR123 имеют высокое внутреннее сопротивление, что уже не правильно, так как идеальный источник напряжения должен иметь нулевое внутреннее сопротивление. То избыточное напряжение будет рассеиваться на внутреннем сопротивлении элемента нагревая его и не делая полезную работу. Причем величина этого сопротивления не постоянна и зависит от многих факторов. Ограничение тока светодиода резистором оправдана, когда светодиод маломощный или имеем не большой перепад напряжения источника и напряжения на светодиоде при котором обеспечивается заданный рабочий ток. Причем, как отметил "vaska" "потеряем половину первоначальной яркости через пятнадцать минут работы". Обычно принято считать время работы фонаря от первоначальной яркости до 50% снижения...
Ну а еле тлеющие часами китайские фонарики после 15-30 минут работы и моргающими или сгорающими светодиодами за 300 руб выбор не из лучших...

Der Alte Hase 26-06-2010 03:09

quote: Originally posted by vaska:
Активный самодельщик StasikOFF уже который год лепит фонари на линейных источниках тока, и своим КПД они весьма впечатляют.

Типа таких, по сути своей?
http://www.candlepowerforums.com/vb/showthread.php?t=264687

Der Alte Hase 26-06-2010 04:51

Да дураки эти драйверы придумали чтобы денег по больше с людей содрать, напрямую к батарейкам и нормально, зато светики как лампочки надо будет менять ))

Кстати, у меня диодов деградировало в нормальных китайцах с относительно нормальными драйверами больше, чем перекаленных лампочек сгорело за тот же период. Хотя фонари с лампами накаливания я использую значительно больше...

vaska 26-06-2010 06:25

quote: Originally posted by Der Alte Hase:

Типа таких, по сути своей?

По сути - да, я в какой-то ветке его схему выкладывал: источник опорного, операционник, полевик, три резистора. Вся комплектация легко умещается в сто рублей.

ZDL 26-06-2010 08:13

Разницу в свечении при подаче на диод 2 вт и 4вт я должен увидеть? Именно увидеть а не измерить люкс метром?
Так вот я её не вижу. Сравниваю яркость светового пятна на стене с другим фонарем. Нужно конечно подтвердить бимшотами, но пока времени нет.

Virgo_Style 26-06-2010 10:30

quote: Originally posted by ZDL:

Разницу в свечении при подаче на диод 2 вт и 4вт я должен увидеть?

Попробуйте посветить вдаль - на стене разницу видно плохо.

John JACK 26-06-2010 11:02

Разница между 2 Вт и 4 Вт на глаз - меньше. чем в полтора раза. У меня точно так же было с модулем на XP-G. 700 мА и 1400 мА, на глаз - одинаково, люксметром - 3000 и 4000 попугаев, соответственно.
Главная суть драйвера - поддерживать одинаковый ток на диоде вне зависимости от степени разряда батареи. Потому нельзя говорить, что вот в какой-то момент директ-драйв или резистор эффективнее драйвера - в соседний момент батарея подсядет и ток с яркостью упадут. Резистор годится тогда, когда у нас есть источник относительно постоянного напряжения - сетевой блок питания или автомобильный генератор, например, и нам не надо получить от светодиода максимум эффективности.

ZDL 26-06-2010 13:17

Вот и я об том же!!! Разница в излучении и потребляемой мощьности нелинейная.
Вообщем мне нужно найдти характеристки диода.

Со воим модулем разобрался, китаец сфокусирован лучше, поэтому казалось что он ярче.

Virgo_Style 26-06-2010 13:31

quote: Originally posted by ZDL:

Специалисты подскажите какой драйвер сможет выдавать постоянный ток, допустим 1 ампер, при питании от 1,5в до 8в. И желателно его цену. ?

ZDL 26-06-2010 14:52

Virgo_Style 26-06-2010 15:04

vaska 27-06-2010 20:12

quote: Originally posted by ZDL:

И так XGP R5 при 3,5в.,1,4А выдаёт 350люм, а при 3.2в., 0,65а. - 175люм.
Так что при потере 50% яркости можно вполне обойдтись без драйвера. Правда в самом начале разряда подьём, на него и расчитывать максимальный ток диода. Масимальную яркость не получим, но схема вполне работоспособна с очень приемлемыми параметрами, по моему.

Вообще-то ток 2С - это больше четырех ампер! А Вы, как я понимаю ориентировались именно на нижний график.
Теперь по поводу падения и светоотдачи. Читаем здесь: http://www.candlepowerforums.com/vb/showpost.php?p=3115908&postcount=354 Цифры немного не сходятся с Вашими предположениями.

Просто разок попробуйте подцепить XP-G напрямую к 18650, и потом расскажите сколько секунд он продержался.
Собственно, мне Ваш подход не очень понятен. Вы начали тред, чтобы проконсультироваться и попросить совета. Полезных советов Вам накидали, но у Вас всегда находятся какие-то возражения, и Вы начинаете спорить с людьми, разбирающимися в предмете явно лучше Вас, после чего предлагаете очередное непродуманное решение, причем совершенно не учитывая той информации, на выкладывание которой специально для Вас форумчане потратили определенное время. Если у Вас на все существует свое мнение, то зачем спрашивать советов, ну а если спрашиваете, то отнеситесь чуть более лояльно к тем, кто откликнулся, и хотя бы задумайтесь над тем, что для Вас написали, а то создается впечатление, что Вы живете в режиме монолога.

Virgo_Style 27-06-2010 20:31

Был у меня один XR-E, который я запитывал напрямую. Ток - два ампера, сгореть он так и не удосужился. Впрочем, надолго я его и не включал - секунд на 10, может быть на 20.
Естественно, пользоваться таким фонарем постоянно я бы не стал. Просто от этого фонаря мне был нужен главным образом корпус

В принципе, если любопытно, то можно и повторить эксперимент -)
Но - только после ZDL

ZDL 27-06-2010 21:22

Я на какойто CREE подавал 2,5 а в течении нескольких секунд ни чего не взорвался и продолжает работать.
Сейчас собрал фонарь для показухи. Тот
самый КРЕЕ, резистор на 1ом., 2 элемента CR2. Потребляемый ток 1 а. Куплю еще элементов, посмотрю за сколько он разрядиться.
Да и думаю как сделать импульсный стабилизатор тока с рабочим напряжением 3-9в.
АККУМУЛЯТОРОВ У МЕНЯ НЕТ, не могу я прицепить диод к аккумулятору, был бы сразу и прицепил.

ilkose 27-06-2010 23:51

quote: Я на какойто CREE подавал 2,5 а в течении нескольких секунд ни чего не взорвался и продолжает работать.

Очень показательно , я как то на машине газанул, педаль до пола, и ниче не взорвалось, работает. если серьезно- как то включил напрямую 18650 к ребелу (конечно не ахти какое сравнение, макс ток 700 по даташиту) он продержался 1 сек и стал вечно синим.

ilkose 27-06-2010 23:54

quote: Тот
самый КРЕЕ, резистор на 1ом., 2 элемента CR2. Потребляемый ток 1 а

quote: АККУМУЛЯТОРОВ У МЕНЯ НЕТ, не могу я прицепить диод к аккумулятору, был бы сразу и прицепил.

Тут то и было самое интересное. 18650 в ноутбучных батареях есть, можно сходить где ноуты ремонтируют и попросить баночку.

Virgo_Style 28-06-2010 12:01

quote: Originally posted by ilkose:

Сколько из этих 1 а осталось на резисторе?

pnvkolya 28-06-2010 09:18

quote: Сколько из этих 1 а осталось на резисторе?
Эм... Вы, наверное, вольты или ватты имели в виду?

вот имено, если резистор не в паралель светодиоду, то как я понимаю все что ушло с батареии все на диод и попало, что касаеся амперов-то, других контуров нету.

ilkose 28-06-2010 10:50

Virgo_Style это образно имелось в виду. Хотелось подтолкнуть к тому что будут потери. Ватта 3 мощности будет рассеивать резистор.

vaska 28-06-2010 11:07

quote: Originally posted by ilkose:

Ватта 3 мощности будет рассеивать резистор.

Один ампер возвести в квадрат и умножить на один ом = 1ватт.

ZDL 28-06-2010 16:08

Так и пусть рассеивает, если яркость и продолжительность свечения устраивает. Так как резистор+батарейка гораздо дешевле моего хренового дорого драйвера, который расчитан на работу только с литиевыми аккумуляторами, а на 123 батареи выдаёт 1,5 вата и ещё не известно стабилизированных ли.

KAR2009 28-06-2010 16:32

quote: Originally posted by ZDL:
Так как резистор+батарейка гораздо дешевле моего хренового дорого драйвера

Virgo_Style 28-06-2010 16:36

А можно увидеть ссылочку на дорогой хреновый драйвер?

ZDL 28-06-2010 18:03

quote: Originally posted by KAR2009:
Здесь, в ЕС, 1 штука CR2 стоит от 6,5 до 7,5 Евро. Итого за 2 штучки надо отдать около 14 Евро, т.е. свыше 500 руб. В фонарике UltraFire WF-606A Cree Q5 (3 Вт) время жизни 1-го CR2 около 20-30 минут при токе потребления в 1,82 А.

Ого у вас цены. Спасибо за информацию, теперь есть с чем сравнить.

Virgo_Style, модуль я брал с рук. Продавец сказал что это solarforse 0,8-4,2 3 mode. Что я намерял у него на выходе писал в этом топике.

Virgo_Style 28-06-2010 18:56

И кстати,

quote: Originally posted by ZDL:

Так как резистор+батарейка гораздо дешевле моего хренового дорого драйвера, который расчитан на работу только с литиевыми аккумуляторами, а на 123 батареи выдаёт 1,5 вата

А у вас?

andory 28-06-2010 20:59

quote: Так как резистор+батарейка гораздо дешевле моего хренового дорого драйвера.....

1. Всюду должны быть очень хорошие контакты и достаточно толстые провода. Для экспериментов лучше всюду использовать пайку. Тогда и токи начнут получаться, и светодиоды гореть. Если просто прислонить провод к батарейке, легко получить сопротивление контакта 0.2 Ом и больше. Для 2хCR2 можно собрать линейный стабилизатор тока, при этом кпд будет всегда больше 70% (при токах >1A). Импульсный стабилизатор - устройство сложное, и 85%- почти предел. Так что если устраивает выбрасывать 1\10 батарейки, то самодельный драйвер состоит из 1 микросхемы, светодиода и мощного полевика.

ZDL 28-06-2010 22:19

Это случайно не тот, который dsche бесплатно отдавал?
Хотя в любом случае solarforce на "дорогой" ну никак не тянет.

Нет я его приобрёл за 600 руб. О чем писал. Я за эти деньги ожидал большего.

quote: Originally posted by Virgo_Style:
И кстати,
1.5 ватта - это маловато, конечно... а с резистором сколько получилось?
У меня вот почему-то от БП и без всякого резистора получилось ровно в два раза меньше - 0.25А при 3V.
А у вас?

Virgo_Style 28-06-2010 22:59

quote: Originally posted by ZDL:

Нет я его приобрёл за 600 руб.

~20 баксов?! Мамадорогая. Тогда я вас понимаю. Переплатили раза в четыре, наверное

Virgo_Style 28-06-2010 23:08

quote: Originally posted by ZDL:

резистор всё же проще не правда ли?

Было бы недурно определиться все же, какую характеристику мы обсуждаем.

Проще - резистор.
Надежнее - резистор.
Дешевле в изготовлении - резистор.
Дешевле в эксплуатации - драйвер.
Функциональнее - драйвер.
Позволяет использовать различные типы питания - драйвер.

Хотя некоторые пункты могут еще уточняться, если добавить исходных данных. Для целого ряда источников питания директ-драйв попросту невозможен, для ряда других окажется малоэффективен.

andory 28-06-2010 23:12

quote: Originally posted by ZDL:

У меня 2 элемента CR2 + резистор на 1 ом.
andory, резистор всё же проще не правда ли?

Проще. Только яркость падает в процессе и светит недолго. Фактически, игрушка на 30 минут. Учитывая немаленькую цену CR2, сложно рассматривать это как полноценный фонарик. Во всяком случае, как им пользоваться и для чего- не особо представляю.

Тогда резистор будет более разумным решением.
И драйвера "за копейку" вполне приличные.
Кривая разряда позволяет питать светодиод током 800-1000мА (XRE)
а XP-G даже и больше (но нужен мощнее драйвер)
и проблем поменьше будет.

Virgo_Style 29-06-2010 09:15

quote: Originally posted by dsche:

Это не драйвер за 600, а модуль D26. Ну и он собственно $20 и стоит. По просьбе топикстартера на место R2 был поставлен куттеровский R5 (+350 диод +50 канифоль). Родной R2 передан вместе с модулем.

У меня периодически просыпается чувство, что топикстартер вешает нам лапшу на уши. И это тот тот самый момент...

ZDL 29-06-2010 15:05

Злые вы, уйду я от вас...
Вчера дождался темноты и протестиовал в поле. Китаец естественно самый тусклый, R5 + драйвер поярче (видимо нужно подать на R5 1,5а.) Ну а R2, 2 элемента CR2 через резистор на 1ом самый яркий. Луч виден сам по себе и если вдоль него смотреть очень плохо видно, нужно немного со стороны. Вообщем для показухи самое то .

rkromanrk 30-06-2010 02:08

quote: Злые вы, уйду я от вас

Давно уже так и хочется сказать (жена меня просто ненавидит за эту фразу...): "А я Вас предупреждал!!!..."

andory 01-07-2010 01:04

quote: Originally posted by rkromanrk:

предлагаю заодно обсосать вот это буржуйское ВАУ:

трансформатор можно прямо на корпусе батарейки намотать. будет еще круче выглядеть

rkromanrk 01-07-2010 01:21

quote: трансформатор можно прямо на корпусе батарейки намотать

Насколько я понимаю, ЭТО не стабилизирует ток, а лишь увеличивает напряжение???...

ZDL 01-07-2010 10:27

quote: Originally posted by rkromanrk:

Насколько я понимаю, ЭТО не стабилизирует ток, а лишь увеличивает напряжение???...

Да, стабилизация идёт за счёт диода. Преобразователь слабенький и спалить диодик не может.
Я нашёл такую же схему в инете. Транзистор КТ315. трансформатор 20 витков проводо 0,2, резистора нет. Заявленна работоспособность до 0,6 в. Если применить гернамиевый транзистор, то до 0,2 вольта.

KAR2009 14-07-2010 05:10

Извиняюсь, что снова поднимаю эту тему. Перед сном, что-то захотелось теоретически подсчитать сколько будет светить фонарик на 1-м элементе 18650, например ёмкостью 2400 с срабатыванием защиты на 2,8 В и использующий в качестве "драйвера" ограничивающий резистор в 1.3 Ом (взят с реального китайского фонаря). В качестве светодиода берём стандартный Cree 7090 XR-E Q5. Сопротивлениями проводов и внутренним сопротивлением аккумулятора 18650 пренебрегаем.
Цепь состоит из 3-х последовательно соединенных элементов: аккумулятор, резистор и светодиод. Соответственно ток через все элементы одинаковый. Напряжение на аккумуляторе равно сумме напряжение на светодиоде и резисторе.

Напряжение на резисторе Ur=I*R.

Напряжение на аккумуляторе зависит от его остаточной ёмкости. Для простоты считаем зависимость на участке 2,8...4,2 В линейной. Полагаем, что разряженный полностью аккумулятор имеет 2.8 В. Соответственно напряжение на 18650 в зависимости от текущей остаточной ёмкости C и полной ёмкости B: U=2.8+C*(4.2-2.8)/B=2.8+C*1.4/B

В результате получаем, что до срабатывания защиты 18650 ёмкостью 2400 мА*ч проработает около 16 часов. При этом в начале фонарь будет светить ярко (I=0,64А, около 170 лм), а в конце ток в цепи будет около 30 мА, т.е. около 10 люмен на светодиоде.
Как видно из всего этого, время работы без нормального драйвера такой конструкции не впечатляет.

Добавление. Если же в качестве критерия длительности работы принять падение светимости до 50% от первоначального, то следует из таблицы построить зависимость светимости светодиода в люменах от тока в Амперах: L(I)=1/(0.0027615/I+0.0014839). Эта аппроксимация описывает светимость светодиода с точностью до 1 люмена в диапазоне токов от единиц миллиампера до 1,5 А.
Добавив в задание MatCad функцию J(t)-значение тока в цепи (А) после t секунд и L(I), получаем график зависимости светимости светодиода в люменах от времени в минутах:

Первоначально светимость составляла около 170 лм. Из графика видно, что 85 люмен будет приблизительно через 200 минут или 3 часа 20 минут.

andory 14-07-2010 19:12

С шим-драйвером без индуктивностей при 20 мА получим те-же 10 люмен в течение 120 часов.

John JACK 14-07-2010 20:05

А нам надо - 170 люмен в течении четырёх часов

andory 14-07-2010 20:53

А другим нам- 300 люмен целый час. Симптоматика налицо, и драйвер (многорежимный), как лекарство, экономически чрезвычайно целесообразен.

Долго пылился на полке старый фонарик - ручка «Duracell». Работал он от двух батареек формата ААА, на лампочку накаливания. Очень удобен был, когда нужно посветить в какую-либо узкую щель в корпусе электронного прибора, но всё удобство от применения перечеркивал «жор» батареек. Можно было бы выкинуть этот раритет и поискать в магазинах что-то современнее, но… Это не наш метод... © Потому на Али была куплена микросхема светодиодного драйвера, которая помогла перевести фонарик на светодиодный свет. Переделка очень простая, которую сможет осилить, даже начинающий радиолюбитель, умеющий держать в руках паяльник… Так что, кому интересно, велком под Кат…

Микросхема драйвер покупалась давно, больше года назад, и ссылка на магазин уже ведет в «пустоту», потому я нашел аналогичный товар, у другого продавца. Сейчас этот драйвер стоит дешевле, чем я покупал его. Что же это за «клоп» с тремя ножками, давайте рассмотрим подробнее.
Для начала ссылка на даташит:
Микросхема представляет собой Led драйвер способный работать от низкого напряжения, к примеру, одной батарейки 1.5В формата ААА. Микросхема драйвера имеет высокую эффективность (КПД) 85% и способна «высосать» батарейку практически полностью, до остаточного напряжения 0,8В.
Характеристики микросхемы драйвера

под спойлером

Схема драйвера очень проста…

Как вы видите, кроме этой микросхемы «клопа» нужна всего одна деталь - дроссель (индуктор), и именно индуктивностью дросселя задается ток светодиода.
Для фонарика в место лампочки, я подобрал яркий белый светодиод, потребляющий ток 30мА, соответственно мне нужно было намотать дроссель индуктивностью 10мкГн. Эффективность драйвера составляет 75-92% в диапазоне 0.8-1.5В, что очень неплохо.

Приводить здесь чертеж печатной платы не буду, т.к нет смысла, плату можно изготовить за пару минут, просто процарапав фольгу в нужных местах.

Дроссель можно намотать, или взять готовый. Я намотал на гантельке, которая попалась под руку. При самостоятельном изготовлении необходимо контролировать индуктивность при помощи LC метра. В качестве корпуса для платы драйвера был использовать двух кубовый одноразовый шприц, внутри которого вполне достаточно места, что бы разместить все необходимые компоненты. С одной стороны шприца -резиновая пробка с светодиодом и контактной площадкой, с другой стороны вторая контактная площадка. Размер отрезка шприца подбирается по месту и приблизительно равен размеру батарейки ААА (мизиньчиковой, как её называют в народе)

Собственно собираем фонарик

И видим, что светодиод ярко светит от одной батарейки…

Ручка-фонарик в сборе выглядит вот так

Светит хорошо и вес фонарика стал меньше, потому как используется всего одна батарейка, а не две, как было изначально…

Вот такой получился коротенький обзор… При помощи микросхемы драйвера, вы можете переделать почти любой раритетный фонарик, на питание от одной батарейки 1.5В. Если есть вопросы спрашивайте…

Планирую купить +74 Добавить в избранное Обзор понравился +99 +185

Купив множество китайских фонариков, мощностью от 100 до 16000 люмен, так и не остался доволен.

В большинстве случаев фонарик не отдаёт заявленный продавцом световой поток. Так получается из-за того, что продавцы в лучшем случае указывают максимальный световой поток, который может отдавать установленный светодиодный модуль, но в результате экономии на материалах светодиод работает, если повезёт, в половину от своего максимума. Для ограничения тока применяются тонкие провода, это позволяет отказаться от использования источника постоянного тока и ограничиться простым ШИМ контроллером с силовым ключём.

В качестве донора был выбран «2500Lm CREE XM-L T6 LED Headlamp» ценой в 12 долларов, у которого через год использования умер ШИМ контроллер CX2812. Данный контроллер имеет три выхода для нагрузки, два входа для настройки режимов работы и один вход для кнопки переключения режимов. Первым неприятным моментом практически любого китайского фонарика для меня оказалось наличие режимов Strobe и SOS. В случае с данным контроллером, достаточно подать на вход OPT1 логическую единицу и из пяти режимов останется только три (High, Low, Off). Если единицу подать на оба OPT входа, то режим Low тоже исчезнет.

Продавец заявляет, что в фонарике используется светодиод Cree XM-L T6 и он жарит аж 2500 люменов на максимальном режиме. На сайте Cree для данного светодиода заявлена светосила 100 люменов на ватт и максимальная мощность 10 ватт. На самом деле используется светодиод XM-L U2, его характеристики не сильно отличаются от T6, но из-за толщины проводов до светодиода доходит только 1.1А, что при напряжении аккумулятора 4.1В составляет 4.51Вт. Получается, что на максимальном режиме фонарик излучает примерно 451 люмен. Люксметр показывает 420 люменов, и это довольно далеко от цифры 2500.

Схема драйвера проще некуда и усложнять её не будем. В качестве нового каменного сердца был выбран микроконтроллер ATtiny85, хотя хватило бы и ATtiny13(a), но в нужном корпусе его под рукой не оказалось. Кнопка переключения режимов удачно попала на ножку PB2/INT0, а вот база транзистора оказалась подключенной к выходу RESET. Имея на борту аппаратный ШИМ, было решено использовать именно его, поэтому дорожка ведущая к RESET была перерезана, а база транзистора подключена перемычкой к выходу PB1/OC0B. Для удобства программирования необходимые пины были вынесены наружу. Провода зафиксированы соплями термоклея. Провода от аккумуляторов до платы заменены на чуть более толстые.

Прошивка собиралась в Arduino 1.0.6, в качестве программатора использовался Arduino Nano. Установлены фьюзы в соответствии со схемой «ATtiny85 @ 1 MHz (internal oscillator; BOD disabled)». Вес прошивки в бинарном виде на данный момент составляет 278 байт. В выключенном состоянии фонарик потребляет 0.3мкА, при кратковременном нажатии на кнопку включается минимальный режим, потребление увеличивается до 7.6мА. Для выключения необходимо кратковременно нажать и отпустить кнопку. Если продолжить удержание кнопку, то яркость плавно увеличится до максимальной. Частичная замена проводов не дала существенного прироста яркости, ибо провода от блока питания до головы остались узким местом. На данный момент на максимальном режиме потребление получилось 1.2А, напряжение АКБ 4.2, получается примерно 500 люменов.

Но даже несмотря на то, что китайские продавцы указывают в несколько раз завышенные показатели по светосиле, зачастую даже минимальный, из предложенных, режим был слишком ярким для меня. После переделки, минимального режима вполне достаточно для того, чтобы ночью не запнуться на лесной тропинке или использовать фонарик в качестве ночника при ночёвке в пещере. Итого буквально за пару часов из мёртвого фонарика удалось сделать фонарик моей мечты. Надеюсь мой опыт окажется для кого-нибудь полезным. Код доступен по ссылке HeadLamp.ino .

Обновление 04.02.2015: Подумав немного, добавил возможность моментального включения фонарика на максимальный режим (два быстрых клика), а так же режим стробоскопа (три быстрых клика). Для активации этих режимов необходимо раскомментировать соответствующие дефайны в начале кода.

Как известно диод - это токовый прибор, питать его нужно постоянным током, а не напряжением. Светодиоды – тоже диоды, и их тоже нужно питать стабильным током. При стационарной установке светодиода проблема его питания легко решается с помощью резистора, который задает ток через светодиод. Рассчитать номинал резистора помогает закон Ома: R=(Uпит-Uпад)/I , где Uпит – напряжение источника питания в вольтах, Uпад – напряжение, которое падает на светодиоде (примерно 3-3,5В, зависит от тока через светодиод), а I – желаемый ток через светодиод в амперах. Далее подбирается резистор ближайшего номинала, который есть в наличии и все хорошо работает. При больших токах резистор будет сильно греться, так что стоит его брать по мощнее.

Минусом стабилизатора на резисторе является неспособность реагировать на изменение напряжения питания (ток через светодиод и как следствие его яркость будут падать по мере разряда батареи), а также никому не нужная рассеиваемая мощность на резисторе. Для решения этой проблемы существуют так называемые драйвера светодиода (стабилизаторы тока). Стабилизаторы тока бывают повышающими (Boost) и понижающими (Buck). Boost стабилизаторы используются, когда напряжение на батареях меньше, чем падение напряжения на светодиоде, а Buck – когда напряжение на батарея больше падения на светодиоде.
При проектировании своего «неубиваемого» фонарика я задумал использовать параллельную связку из литиевых аккумуляторов или 3шт. АА батарейки (т.е. питающее входное напряжение драйвера должно быть в пределах 3-4,5В). Для этой задачи необходимо использовать Buck драйвер, но при этом не используется около 20% запасенной энергии в батареях! Эти 20% можно выжать, вставив в схему еще и Boost драйвер, который будет включаться, когда для Buck драйвера будет слишком низкое напряжения питания. Все это очень муторно и громоздко, 2 драйвера + компаратор или микроконтроллер для переключения. Так дело далеко не зайдет. Почитав раздел светотехники на speleo.ru открыл для себя Boost/Buck стабилизатор с нужным мне диапазоном питающих напряжений и недурной эффективностью (достижимой при вдумчивой намотке индуктивности). Эта микросхема следит за питающим напряжение и автоматически переключает встроенные Boost/Buck драйвера. Силовые ключи в мостовой схеме интегрированы в саму микросхему, и позволяют коммутировать токи до 1А. Схема включения была взята из и немного модифицирована:

Конденсаторы С3,С4 – танталовые в СМД исполнении 68мкФ, С1 ,С2 ,С5 – керамические по 0,1мкФ. С намоткой индуктивности я связываться не стал, поэтому купил взял SUMIDA CDRH5D28RNP-5RØN на 5мкГн. Как видно, микросхема драйвера имеет 2 «канала», которые можно включать по отдельности или вместе с помощью высокого логического уровня на выводах EN1 , EN2 . Токи «каналов» задается с помощью 2-х резисторов R1 , R2 которые рассчитывается по формуле R1=3580*0.8/I1 , R2=3580*0.8/I2 . Главное, чтобы суммарный ток «каналов» был меньше 1А, иначе есть хорошая вероятность спалить внутренние ключи. Далее по задумке, в фонарике будет 2 режима, «ходовой» и «мощный» с соответствующими токами через диод 0,2А и 1А (мощный режим достигается путем включения 2-х «каналов» по 0,2А и 0,8А одновременно). То есть резистор R1 , задающий «ходовой» режим должен быть номиналом 15кОм, а R2 – 3,9кОм. Переключатся режимы будут с помощью тактовой кнопки, герметизированной кусочком резины и прижимной пластиной. То есть для этого нужно повесить еще микроконтроллер, который будет считывать нажатия кнопки и переключать режимы свечения диода. Включение/выключение фонаря будет производиться с помощью длительного (2с) удержания кнопки. А переключение «ходового» и «мощного» режима будет с помощью короткого нажатия кнопки (0,5с). Полная схема устройства с микроконтроллером:

Микроконтроллер взял тот, который был ближе всего под рукой. Им оказался в SO-14 исполнении. Прошивка его тривиальна, кроме обработки нажатия клавиши, где учитывается время удержания. Когда фонарик выключен – микроконтроллер переходит в Power-Down режим, и потребляет всего 0,1мкА (LTC3454 в SHUTDOWN режиме потребляет тоже всего ничего – 1мкА) и ощутимо подсаживать аккумулятор не будет. Также добавил еще один элемент, конденсатор С6 – 0,1мкФ на питании микроконтроллера.

#include

#define EN1 2
#define EN2 3
#define KEY 2
unsigned char mode= 0 ;
unsigned char sleep_flag= 1 ;
void pause (unsigned int a)
{ unsigned int i;
for (i= a; i> 0 ; i-- )
void set_mode(void )
if (mode== 0 ) PORTA&= ~((1 << EN1) | (1 << EN2) ) ;
if (mode== 1 ) PORTA= (1 << EN1) ;
if (mode== 2 ) PORTA= (1 << EN1) | (1 << EN2) ;
ISR (INT0_vect)
{ int count;
count= 0 ;
count= count+ 1 ;
if (count== 1000 ) {
if (mode== 1 ) mode= 2 ;
else if (mode== 2 ) mode= 1 ;
while ((PINB& _BV(KEY) ) == 0x00 )
count= count+ 1 ;
if (count== 9000 ) {
if (mode== 0 ) mode= 1 ;
else {
mode= 0 ;
sleep_flag= 1 ;
set_mode() ;
while ((PINB& _BV(KEY) ) == 0x00 )
set_mode() ;
return ;
int main(void )
DDRB= 0x04 ; //PB2 как вход
PORTB= 0x04 ;
DDRA= 0x0c ; //PA2,PA3 как выхода
pause(1000 ) ; //Пауза
GIMSK= (1 << INT0) ;
MCUCR= (0 << ISC00) | (0 << ISC01) ; //Прерывание по низкому уровню на PB2
MCUCR|= (1 << SM1) | (0 << SM0) | (1 << SE) ; //Разрешить power-down режим
sei() ; //Разрешить прерывания

Рассмотрим светодиодную продукцию, начиная от старых 5-мм, до сверхъярких мощных светодиодов мощность которых доходит до 10 Вт.

Чтобы выбрать «правильный» фонарик для своих нужд, нужно разобраться в том какие бывают светодиоды для фонариков и их характеристики.

Какие диоды используются в фонариках?

Мощные светодиодные фонари начались с устройств с матрицей 5-мм.

LED фонари в совершенно разных исполнениях, от карманных до кемпинговых, получили широчайшее распространение в середине 2000-х. Их цена заметно снизилась, а яркость и долгий срок службы от одного заряда батареек сыграли свою роль.

5-ти миллиметровые белые сверхъяркие светодиоды потребляют от 20 до 50 мА тока, при падении напряжения 3.2-3.4 вольта. Сила света – 800 мкд.

Очень хорошо показывают себя в миниатюрных фонариках-брелках. Маленький размер позволяет носить такой фонарик с собой. Питаются они либо от «мини-пальчиковых» батареек, либо от нескольких круглых «таблеток». Часто используются в зажигалках с фонариком.

Вот какие светодиоды в китайских фонариках устанавливаются уже много лет, но их век постепенно истекает.

В поисковых фонарях при большом размере отражателя есть возможность смонтировать десятки таких диодов, но такие решения постепенно отходят на второй план, а выбор покупателей падает в пользу на фонарей на мощных светодиодах типа Cree.

Поисковый фонарь на 5мм светодиодах

Такие фонари работают от батареек типа АА, ААА или аккумуляторов. Стоят недорого и проигрывают как в яркости, так и в качестве современным фонарям на более мощных кристаллах, но об этом ниже.

В дальнейшем развитии фонарей производители перебрали множество вариантов, но рынок качественной продукции занимают фонари с мощными матрицами или дискретными светодиодами.

Какие светодиоды используют в мощных фонариках?

Под мощными фонарями подразумеваются современные фонари различных типов начиная от тех, что размером с палец, заканчивая огромными поисковыми фонарями.

В такой продукции в 2017 году актуальна марка Cree. Это название американской компании. Её продукция считается одной из наиболее передовых в области светодиодной техники. Альтернативой являются LED от производителя Luminus.

Такие вещи значительно превосходят светодиоды с китайских фонариков.

Какие светодиоды Cree в фонариках устанавливаются наиболее часто?

Модели носят название состоящие из трёх четырёх символов, разделённых дефисом. Так диоды Cree XR-E, XR-G, XM-L, XP-E. Модели XP-E2, G2 чаще всего используются для небольших фонариков, а XM-L и L2 – очень универсальные.

Их используют, начиная от т.н. EDC фонарей (для повседневного ношения) – это маленькие фонари размером меньше ладони, до серьёзных поисковых фонарей большого размера.

Давайте рассмотрим характеристики мощных светодиодов для фонариков.

Название	Cree XM-L T6	Cree XM-L2	Cree XP-G2	Cree XR-E
Фото
U, В	2,9	2,85	2,8	3,3
I, мА	700	700	350	350
P, Вт	2	2	1	1
Рабочая температура, °C
Световой поток, Лм	280	320	145	100
Угол свечения, °	125	125	115	90
Индекс цветопередачи, Ra	80-90	70-90	80-90	70-90

Главная характеристика светодиодов для фонарей – это световой поток. От неё зависит яркость вашего фонаря и количество света, которое может дать источник. Разные светодиоды, потребляя одинаковое количество энергии, могут существенно отличаться по яркости.

Рассмотрим характеристики светодиодов в больших фонариках, прожекторного типа:

Название
Фото
U, В	5,7; 8,55; 34,2;	6; 12;	3,6	3,5
I, мА	1100; 735; 185;	2500; 1250	5000	9000...13500
P, Вт	6,3	8,5	18	20...40
Рабочая температура, °C
Световой поток, Лм	440	510	1250	2000...2500
Угол свечения, °	115	120	100	90
Индекс цветопередачи, Ra		70-90	80-90	80-90

Продавцы часто указывают не полное название диода, его типа и характеристики, а сокращенную, несколько иную цифробуквенную маркировку:

Для XM-L: T5; T6; U2;
XP-G: R4; R5; S2;
XP-E: Q5; R2; R;
для XR-E: P4; Q3; Q5; R.

Фонарь может так и называться, «Фонарь EDC T6», информации в такой краткости более чем достаточно.

Ремонт фонариков

К сожалению цена таких фонариков довольно большая, как и самих диодов. И не всегда есть возможность приобрести новый фонарь, в случае поломки. Давайте разберемся как поменять светодиод в фонарике.

Для ремонта фонарика необходим минимальный набор инструментов:

Паяльник;
флюс;
припой;
отвёртка;
мультиметр.

Чтобы добраться до источника света нужно отвинтить головную часть фонаря, она обычно закреплена на резьбовом соединении.

В режиме проверки диодов или измерения сопротивления проверьте исправность светодиода. Для этого прикоснитесь щупами черным и красным к выводам светодиода, сначала в одном положении, а затем поменяйте местами красный и черный.

Если диод исправен – то в одном из положений будет низкое сопротивление, а в другом – высокое. Таким образом вы определяете, что диод исправен и проводит ток только в одном направлении. Во время проверки диод может излучать слабый свет.

В противном случае в обеих положениях будет короткое замыкание или высокое сопротивление (обрыв). Тогда нужна замена диода в фонаре.

Теперь нужно выпаять светодиод из фонаря и, соблюдая полярность, впаять новый. Будьте внимательны при выборе светодиода, учтите его потребление тока и напряжение, на которое тот рассчитан.

Если вы будете пренебрегать этими параметрами – в лучшем случае фонарик будет быстро садиться, в худшем – драйвер выйдет из строя.

Драйвер – это устройства для питания светодиода стабилизированным током от разных источников. Промышленно изготавливаются драйвера для питания от сети 220 вольт, от автомобильной электросети – 12-14.7 вольт, от Li-ion аккумуляторов, например, типоразмера 18650. Драйвером оборудовано большинство мощных фонарей.

Увеличиваем мощность фонаря

Если вас не устраивает яркость вашего фонаря или вы разобрались как заменить светодиод в фонарике и захотели его модернизировать, прежде чем покупать сверхмощные модели изучите основные принципы работы LED и ограничения в их эксплуатации.

Диодные матрицы не любят перегрева – это главный постулат! А замена светодиода в фонарике на более мощный может привести к такой ситуации. Обратите внимание на модели, в которые устанавливаются более мощные диоды и сравните со своей, если они подобны по размерам и конструктиву – меняйте.

Если ваш фонарь меньше — потребуется дополнительное охлаждение. Подробнее о изготовлении радиаторов своими руками мы писали .

Если вы попытаетесь установить в миниатюрный фонарик-брелок такой гигант, как Сree MK-R, он у вас быстро выйдет из строя от перегрева и это будут зря потраченные средства. Незначительное повышение мощности (на пару ватт) допустимо без модернизации самого фонарика.

В остальном процесс замены марки светодиода в фонарике на более мощную – описан выше.

Фонари Police

LED фонарик Police с шокером

Такие фонари ярко светят и могут выступать в роли средства самообороны. Однако и в них случаются проблемы со светодиодами.

Как заменить светодиод в фонарике Police

Широкий модельный ряд очень трудно охватить в рамках одной статьи, но можно дать общие рекомендации по ремонту.

При ремонте фонаря с электрошокером будьте аккуратны, желательно используйте резиновые перчатки, чтобы избежать удара током.
Фонари с пылевлагозащитой собраны на большом количестве винтов. Они отличаются по длине, поэтому делайте пометки откуда вы выкрутили тот или иной винт.
Оптическая система фонарика Police позволяет регулировать диаметр светового пятна. При разборке на корпусе сделайте отметки в каком положении стояли детали перед снятием, иначе будет трудно поставить блок с линзой обратно.

Замена светодиода, блока преобразователя напряжения, драйвера, аккумулятора возможна с применением стандартного набора для пайки.

Какие светодиоды стоят в китайских фонариках?

Многие товары сейчас покупаются на aliexpress, где можно найти как оригинальную продукцию, так и китайские копии, которые не соответствуют заявленному описанию. Цена за такие приборы бывает сопоставимой с ценой на оригинал.

В фонарике, где заявлен светодиод Cree, его может на самом деле не быть, в лучшем случае будет стоять диод откровенно другого типа, в худшем такой, который внешне будет трудно отличим от оригинала.

Что это может за собой повлечь? Дешевые светодиоды выполняются в низкотехнологичных условиях и не выдают заявленной мощности. Имеют низкий КПД, от того у них усиленный нагрев корпуса и кристалла. Как уже было сказано, что перегрев – самый злой враг для Led приборов.

Так происходит потому, что при нагревании через полупроводник увеличивается ток, вследствие чего нагрев становится еще сильнее, мощности выделяется еще более, лавинообразно это приводит к пробою или обрыву светодиода.

Если постараться и потратить время на поиск информации, можно определить оригинальность продукции.

Сравните оригинал и подделку cree

LatticeBright – это китайский производитель светодиодов, который делает продукцию очень похожей на Cree, наверное это совпадение дизайнерской мысли (сарказм).

Сравнение китайской копии и оригинала Cree

На подложках эти клоны выглядят следующим образом. Можно заметить разнообразие форм подложек для светодиодов, производимое в китае.

Определение подделки по подложке для LED

Подделки изготавливаются довольно умело, многие продавцы не указывают об этом «бренде» в описании товара и о том, где произведены светодиоды для фонарей. Качество таких диодов не самое худшее среди китайского барахла, но и далеко от оригинала.

Установка светодиода вместо лампы накаливания

У многих в старых вещах пылятся коногонки или фонари на лампе накаливания и вы можете легко сделать его светодиодным. Для этого есть либо готовые решения, либо самодельные.

С помощью разбитой лампочки и светодиодов, если добавить немного смекалки и припоя, можно сделать отличную замену.

Железный бочонок в данном случае нужен для улучшения отвода тепла от LED. Далее нужно припаять все детали друг к другу и закрепить клеем.

При сборке будьте аккуратны – избегайте замыкания выводов, в этом поможет термоклей или термоусадочная трубка. Центральный контакт лампы нужно распаять – образуется отверстие. Продеть через него вывод резистора.

Дальше нужно припаять свободный вывод светодиода к цоколю, а резистора к центральному контакту. Для напряжения 12 вольт нужен резистор 500 Ом, а для напряжения в 5 В – 50-100 Ом, для питания от Li-ion 3.7В аккумулятора – 10-25Ом.

Как сделать из лампы накаливания светодиодную

Подобрать светодиод для фонарика гораздо сложнее чем его заменить. Нужно учитывать массу параметров: от яркости и угла рассеивания, до нагрева корпуса.

Кроме того, нельзя забывать об источнике питания для диодов. Если вы освоите все описанное выше – ваши приборы будут светить долго и качественно!