Почему нет резкости на фотографиях. Почему снимки получаются нерезкие и как это исправить (FAQ по резкости). Высокие значения ISO

Знакомство с фотографией чаще всего начинается со снимков себя, знакомых, друзей. С течением времени жанровый «репертуар» расширяется. Вы начинаете фотографировать цветы в саду, соседских животных, племянников и племянниц, свадьбы друзей. Продукты на столе, в конце концов. Расширение сферы применения фотоаппарата - долгий процесс. Но существует фундаментальный навык, развитию которого необходимо уделять внимание всё это время. Речь идёт о получении качественных, чётких изображений.

Естественно, у каждого из нас есть превосходный по содержанию кадр, который, выражаясь терминами вежливого фотографа является «мягковатым». Или, если говорить как есть - размытым и нечётким. Но, учитывая уникальность ситуации, запечатлённой на фото, кадр останется в нашей коллекции. И, возможно, плохая его чёткость только добавляет шарма.

Фокусировка – основополагающий принцип фотографии с момента её возникновения. Ещё в начале 1900-х она была отдельным «ремеслом». Однако в 1960-х легендарная Leica представила публике первую систему авто фокусировки. Это в корне изменило порядок вещей. Понятие автофокус усовершенствовалось и сегодня такие функции есть во всех камерах по умолчанию.

Современные цифровые зеркальные фотоаппараты (Digital single-lens reflex camera - DSLR), да и не только они, имеют несколько режимов автоматической фокусировки. Законодателями мод с этой сфере являются компании и . Другие производители следуют примеру флагманов. Названия в зависимости от марки могут отличаться, но суть и принцип работы одни. Поэтому рассмотрим четыре основных функции автофокуса в зеркальных фотоаппаратах Nikon и Canon.

Фотография, размещённая выше была сделана с помощью фокусировки AF-S (Nikon) или One Shot (Canon). Центр внимания - глаза модели. На них сфокусирована камера. Сам снимок перекомпонован таким образом, чтобы оставить в правой части, по направлению взгляда, немного места.

Single Shot Mode (одиночный режим фокусировки)

Одиночная фокусировка - один из самых старых режимов. В Canon он называется One Shot . В моделях NikonAF-S . Независимо от названия, суть работы автофокуса идентична. Режим используют для фотографии статичных объектов. Независимо от того, живые они или нет. Модели на съёмках большую часть времени «замирают», обеспечивая идеальные условия для фокусировки. Единственное правило использования режима - объект съёмки не должен слишком быстро (или много) передвигаться в кадре.
Для применения режима наполовину нажмите кнопку пуска затвора (как правило, фотоаппарат подаёт сигнал и изменяет отображение в видоискателе). После этого измените так, как вы считаете нужным. Например, если вам необходимо сосредоточиться на глазах модели, наведите фокус на неё а потом, поворотом камеры, разместите на левой стороне изображения.
Данный режим благодаря своей простоте наиболее востребован. Он корректно работает в большинстве случаев.

Active or Continuous Focus Modes (Активный или непрерывный режим фокусировки)

Следующий режим инженеры Canon назвали AI Servo . Их коллеги из Nikon предпочли аббревиатуру AF-C . Суть метода в том, что камера постоянно отслеживает перемещение начальной точки фокусировки. И соответственно изменению положения, меняет настройки фокуса. Функция идеально подходит для съемки движущихся объектов. Например, играющих детей, домашних животных, транспорта - всего, что постоянно находится в движении.

Auto Modes (автоматические режимы)

И, наконец, последние настройки автофокуса из арсенала. Речь пойдёт об AI Focus Canon и AF-A Nikon. Оба режима оставляют на усмотрение камеры выбор наилучшего метода фокусировки на фрагментах изображения. Фотоаппарат будет либо непрерывно отслеживать объект в случае его движения либо перейдёт в одиночный режим при захвате статичного кадра.
Теоретически, перед тем как щёлкнуть затвором необходимо выбрать наилучший вариант автофокуса. Автор должен пускаться в долгие выкладки о специфике режимов. Не совсем так. Автоматический режим в обоих марках работает хорошо и без лишних слов.
Автор этих строк протестировал данные установки, делая стоп-кадры движущихся объектов. Результат весьма хорош. Камеры правильно выбирают установки фокуса, выдавая чёткий результат. Утверждение справедливо и для неподвижных объектов. Фотоаппараты определяют момент прекращения движения и переключаются в «одиночный режим».
С другой стороны, всё же лучше решать самому. Автоматический режим фокусировки, естественно, обладает лучшими качествами упомянутых выше режимов. Но он вобрал и все их недостатки.

Изображение выше сделано с помощью стандартного объектива 85-мм f/1.8 в режиме ручной фокусировки. Данный тип съёмки нивелирует опасность потери фокуса при изменении композиции в автоматических режимах.

Таким образом, мы уже успели кратко ознакомится с тремя основными настройками автоматического фокуса. Естественно, это не полный список. В частности Nikon может похвастать превосходными возможностями 3D автоматической фокусировки. Равно как и остальные зеркальные камеры оснащены «back button autofocus », помогающими более точно фокусироваться на деталях. Однако, рассмотрение данных тем выходит не является целью данной статьи.

Manual Focus Mode (ручная фокусировка)

Теперь стоит остановиться на наиболее редко используемом режиме фокусировки. Это Manual Focus - ручной режим. Одна мысль отказа от автоматизации внушает страх тем, кто никогда им не пользовался.
Когда же необходим ручной режим? В тех случаях, когда вы сами выбираете зону более чёткого отображения. Это - творчество, процесс создания фотографий а не фиксация события.
Таким образом, если задача стоит в съёмке детей, спортивный мероприятий, автофокус будет наиболее оправданным выбором. А вот при съёмке натюрморта, архитектурных памятников, пейзажей и иных относительно статичных объектов, ручная фокусировка открывает горизонты творчества.

Самый простой пример - ландшафтные фотографии. Любой режим автофокуса концентрируется на отдельном предмете. В нашем же случае необходимо увеличить до максимума количество точек фокуса. То есть добиться большой глубины резкости. Автоматика тут только навредит.
При съёмке натюрмортов фотографы, как правило, используют штатив. Делается это с целью зафиксировать камеру и полностью сосредоточится на поиске (или создании) идеальной композиции для кадра. Кроме того, неподвижный аппарат облегчает процесс ручной фокусировки.
Есть ещё одна причина использовать ручной фокус. И именно она стала катализатором намерения написать данную статью.

Внимательно присмотритесь к фотографии над этой строкой. Кадр был сделан с помощью автоматической фокусировки в режиме One Shot/AF-S. Выглядит неплохо. Но если увеличить замечаем, что глаза остались вне зоны фокуса.
Автор этих строк недавно приобрел объектив « ». И, естественно, захотел проверить каковы уровни резкости с диафрагменным числом f/1.8. Объектами для съёмки послужили модели. Были сделаны несколько снимков на f/1.8 в обычных автоматических режимах (AF-S/One).
При ближайшем рассмотрении на компьютере выяснилось, что большинство кадров очень «мягкие». То есть с достаточно низкими уровнями резкости. Для того, чтобы понять, где произошла ошибка и как исправить ситуацию потребовалось время.

Посмотрите на иллюстрацию выше. Фокусный узел находится в центральной части видоискателя. Это при том, что мне необходим более широкий его размер при съёмке портрета.
Автор не имел большого опыта съёмки в неглубоком фокусе до этого теста. И сейчас получил возможность увидеть результаты использования этой техники. Объективы с диафрагменным числом f/1.8 имеют очень и очень неглубокий фокус (глубину резкости). Например, при съёмке головы с фокусировкой на глазах нос уже получается размытым.
Для тестирования модель снималась на 3/4 её роста. Расстояние до фотографа - около 2-х метров. Точка фокусировки размещалась на девушке.
Проблема большинства камер состоит в том, что хотя они и имеют несколько точек фокусировки, все эти узлы сосредоточены в центре видоискателя. И выбор внешних (отдалённых от центра координат) влечёт за собой существенное изменение композиции (перекомпоновку) кадра.

Рисунок выше демонстрирует, что на самом деле происходит при изменении композиции в поисках точек фокусировки в автоматическом режиме (AF-S/One). Если кратко, то часть изображения, на которую был выставлен начальный фокус выпадает из зоны фокусировки.

При использовании объективов со значениями диафрагмы f/16 эта проблема не особо заметна. Зато при диафрагменном числе в f/1.8 сдвиг фокальной плоскости автоматически приводит к «смягчению» других важных зон. Пример - иллюстрация «мягких глаз» модели. Перекомпоновка кадров привела к тому, что точка фокуса переместилась на задний план девушки. То есть её затылок, волосы попали в центр внимания и получились резкими. А вот глаза - наоборот.

Для решения данной проблемы в рамках «автоматических режимов» алгоритмов, пожалуй нет. Вы даже не заметите смещение фокальной плоскости на маленьком мониторе фотоаппарата.
Единственный вариант, который действительно помогает - переход в ручной режим фокусировки. В этом случае можно вручную выставить фокус на глаза модели, другие зоны изображения, которые должны получиться резкими.

Конечно, при съёмках моделей случилось стечение факторов, которые обострили проблему.
Во-первых , съёмка велась на значениях диафрагмы в f/1.8. Это всегда означает критические значения резкости.
Во-вторых - я снимал снизу вверх. Это всегда приводит к увеличению сдвига фокальной плоскости при перекомпоновке кадра.
И, наконец, проблема ограниченности точек фокусировки. Существует много причин, по которым в современных зеркальных камерах не размещают фокусные узлы по краям видоискателя.
Парадокс, но многие «компакты» (беззеркальные камеры) равно как и микрокамеры имеют возможность установки координат фокусных узлов. В зеркальных камерах, увы, эта технология отсутствует. Поэтому пользуйтесь преимуществами автофокуса там, где это даёт результат и смело переходите в ручной режим для точной фокусировки.

Наверное многие сталкивались с ситуацией, когда на маленьком экранчике фотоаппарата в процессе съемки вы видите отличные четкие изображения, а после скачивания в компьютер они получаются мутными, расплывчатыми, причем, иногда все целиком, а иногда только частично. Куда девалась резкость? Почему фотографии получаются нерезкими ? В этой статье будут показаны некоторые возможные причины.

Причина №0. К хорошему объективу быстро привыкаешь

Это несколько неожиданный подход к проблеме отсутствия резкости, однако и его стоит принимать во внимание. Вдруг это именно ваш случай. Допустим, недавно вы купили новый хороший дорогой объектив для вашей зеркалки. До этого вы снимали китовым, но подкопили денежек и теперь не можете нарадоваться на качество своих фотографий.

Со временем вы можете забыть, как снимают обычные цифровые мыльницы или какие фото получались с китовым объективом. Потом вдруг случается так, что вы по каким-то причинам выполняете съемку своей старой добной мыльницей вместо хорошего фотоаппарата с качественным объективом. Когда вы будете просматривать полученные фотографии, вы можете заметить, что картинка с мыльницы "совсем нерезкая". После мучительных раздумий относительно возможных причин, вы догадываетесь посмотреть на старые фото, которые делали этим же фотоаппаратом до покупки зеркалки.

Результат может быть потрясающим. Вы видите, что ваша мыльница ВСЕГДА снимала так "нерезко", но раньше вам просто не с чем было сравнить. Конечно зеркалка да еще с хорошим профессиональным объективом даст гораздо более четкую картинку. Тем более, если вы при съемке использовали объектив с фиксированным фокусным расстоянием . Здесь сработал принцип - вы привыкли к хорошему, а то, что раньше считалось хорошим уже кажется средненьким, сереньким, "на троечку".

Отсутствие резкости — одна из основных причин брака фотографий. Можно даже сказать, что не резкие кадры — худшее что может случиться с фото. Нерезкость заметна не только профессионалам, но и простым обывателям, для которых такое фото становится не интересно..

Эта статья о том, как перестать делать нерезкие фото и снимать только четкие кадры! Давайте рассмотрим шесть основных причин, по которым получаются нерезкие фотографии.

Шевеленка.

Шевеленка — это колебания камеры во время съемки (например, из-за сильного нажатия на спуск). Это самая распространенная причина не резких кадров. Как правило колебания незначительны и не замечаются во время съемки. Опыт показывает, что на выдержках дольше 1/60 почти всегда наблюдается шевеленка.

Чтобы кадр получился резким, достаточно сделать выдержку более короткой. Для разных фокусных расстояний — разные выдержки для съемки с рук. Достаточно использовать простейшую формулу — самая короткая выдержка — 1/ФР, где ФР — фокусное расстояние. Например, снимая телеобъективом с фокусным расстоянием 200 мм — нужно использовать выдержку 1/200 и короче.

Конечно, оптимальное решение проблемы с шевеленкой — использование штатива. При съемке со штатива на длинной выдержке колебания может вызвать сильный ветер. Для противостояния ветру на многих моделях штативов есть специальный крючок, на который можно повесить сумку с фототехникой. На длинной выдержке колебания может вызвать даже поднятие зеркала и легкая вибрация при нажатии на спуск. Хотя при очень длинных выдержках более нескольких секунд данные факторы становятся мало значимы. Чтобы сделать резкий кадр — пользуйтесь автоспуском (при возможности пультом управления или спусковым тросиком). В некоторых моделях камер есть функция подъема зеркала перед съемкой.

Пользуясь этими советами, не нужно забывать более плавно наживать на спуск и, при возможности, использовать более короткую выдержку.

Есть мнение, что снайперы могут снимать на выдержках, значительно превышающих планку, доступную для обычных людей. Можно воспользоваться опытом стрелков (http://www.rustrana.ru/article.php?nid=30680) и использовать некоторые приемы стрельбы в фотосъемке.

Малая ГРИП

ГРИП — очень мощный визуальный инструмент. И он просто необходим как элемент фотографии.

Если вы снимаете макрообъективом на открытой диафрагме или длиннофокусной оптикой, ГРИП получается маленькая. Малая ГРИП сама по себе не приводит к нерезкости.

Чаще всего фотографы используют фокусировку по одной точке, фокусируются на объекте, придерживая спуск на половину — кадрируют снимок и нажимают спуск. В этом способе кадрирования есть одна незаметная на первый взгляд проблема.

Ошибка системы фокусировки или небольшое перемещением объекта съёмки (или камеры) приводит к смещению ГРИП, соотвественно кадр становится не резким.

Чтобы не возникало таких проблем, выбирайте ближайшую к объекту точку фокусировки. Попытка перемещаться параллельно зоне фокуса беccмысленна (слишком мала глубина резкости).

Кстати, физически сенсор фокусировки больше, чем отображается в видоискателе, квадраты на камерах Canon меньше чем зона по которой будет фокусироваться камера. У Nikon — зона примерно равна зоне фокусировки.

Несовершенство оптики.

Любой объекив показывает максимально качественный результат в определенном диапазоне значений диафрагмы. В среднем, от f:8 до f:13, это приблизительные значения, но вы должны помнить, что чем ближе к максимально открытой/закрытой диафрагме вы снимаете, тем более отдаляетесь от максимального качества доступного на вашем объективе.

Ошибка системы фокусировки.

Ошибка при фокусировке может привести к тому, что камера сфокусируется не верно. Для предотвращения таких проблем, вам нужно понимать как камера фокусируется.

Ситуации, в которых автофокус может ошибиться.

— Между объектом съёмки и фоном отсутствует контраст (или он минимален). Например, объект и фон одного цвета.

— В зоне фокуса находятся объекты, расположенные на разных расстояниях от фотокамеры. Например, объект за ограждением или сеткой.

— В кадре преобладает повторяющийся узор. Например, окна небоскреба, которые издалека теряют контраст.

— Наличие в зоне фокусировки объектов с резкими перепадами яркости. Например, объект находящийся на половину в тени.

— Объект съемки меньше чем зона фокусировки. Попытка снять объект с большого расстояния, объект сливается с фоном для системы фокусировки.

— Объект состоит из множества мелких элементов. Например, цветочное поле или другие объекты которые малы или не отличаются по яркости.

Бэк/фронт фокус.

С ошибкой фокусировки связано понятие бэк и фронт фокус. Что такое фронт фокус? Очень просто, если вы сфокусировались на глаза модели, а в результате резкость оказалась на груди, то это фронт фокус. Если фокус оказался сзади — это бэк фокус. Данная проблема решается с помощью юстировки объектива специалистом.

Часто при покупке пытаются проверить оптику на бэк/фронт фокус с помощью линейки. Это не правильно! Как я уже писал, сенсор системы фокусировки больше чем он нарисован в видоискателе, соответственно небольшая погрешность при фокусировке на линейку вполне закономерна и не является доказательством бэк/фронт фокуса.

Для проверки на бэк/фрот фокус можно использовать например бумажку с несколькими линиями, находящимися на растоянии 2-3 см.

Движущиеся объекты

Тут, как вы понимаете, все просто. Чем быстрее движется объект — тем короче должна быть выдержка. По опыту можно сказать, что при съемке неподвижных объектов выдержки начинаются с 1/60, а движущихся объектов с 1/250. Спорт и быстродвижущиеся объекты от 1/500.

Короткая выдержка замораживает движение и делает объекты четкими. Длинная выдержка может быть частью идеи, например, съемка с проводкой или ночная съемка.

Настройки камеры

Как ни странно, до сих пор часто фотографы снимают в JPG, а не в RAW. Как вы знаете (если нет — читайте статью о RAW) JPG уже сжат и уже обработан процессором камеры. Так вот, если вы снимаете в JPG, камера уже подняла резкость программно. Проверьте настройки камеры или снимайте в RAW.

По этой же причине, снимки, сделаные в RAW кажутся менее четкими, чем камерные JPEG.

Вывод

В этой статье вы узнали о шести самых распространенных ошибках приводящих к нерезким кадрам. Основными являются конечно шевеленка и малая ГРИП. В принципе все вышеперечисленные советы не такие сложные как кажутся на первый взгляд. Немного практики и вам уже ни что не помешает делать четкие шедевры!

Вы устали от размытых изображений? Значит настало время узнать, как делать резкие снимки, найдя точку наилучшего восприятия вашего объектива. Это придаст вам больше уверенности, сэкономит время и поможет делать фотографии лучшего качества.

В этой статье вы узнаете:

  • Как найти точку максимальной резкости вашего объектива (для более резких снимков)
  • Почему следует фотографировать в режиме Приоритет диафрагмы (и как его использовать)
  • Как выполнить тест для получения резких фотографий
  • Насколько важна точка максимальной резкости объектива? Обратите внимание на разницу

На приведенных выше изображениях часов то, что справа, более резкое. Присмотритесь внимательнее к словам и листьям за часами. Изображение, сделанное при f/9 более резкое, так как было сделано с использованием точки наилучшего восприятия. При f/3.5 снимок не такой резкий.

Сначала взгляните на свой объектив

В этом руководстве для начинающих мы будем использовать в качестве примера зум объектив начального уровня. Большинство комплектных объективов (базовые объективы, которые поставляются с зеркальными цифровыми камерами), как правило, производят самые резкие снимки на средних диапазонах настройки диафрагмы. Чтобы определить его для вашего объектива, нужно знать его самую широкую (максимальную) диафрагму. Это значение вы найдете сбоку или в конце объектива, и это будет выглядеть примерно так 1:3.5-5.6.

Например, это мой зум объектив Canon 18-55 мм.

Это означает, что при минимальном зуме самая широкая диафрагма будет f/3.5. А на максимальном самая широкая диафрагма составит f/5.6.

Правило поиска той самой точки максимальной резкости в середине диапазона состоит в том, чтобы отсчитать два полных f-шага (настройки диафрагмы обозначаются как f-шаг или иначе f-стоп) от самой широкой диафрагмы. На моем объективе она составляет f/3.5. Два полных шага отсюда приведут меня к точке максимальной резкости - около f/7.

Используйте эту таблицу для подсчета вашего f-шага

Схема Робина Пармара

Существует некоторое пространство для маневра в этом среднем диапазоне, поэтому фотографии в диапазоне от f/7 до f/10 будут резкими. Когда вы определите средний диапазон своего объектива, сможете сделать простой тест для получения самых резких изображений. Чтобы провести этот тест, необходимо перевести камеру в режим Приоритет диафрагмы.

Возьмите камеру под контроль с помощью режима Приоритета диафрагмы

Съемка в режиме Приоритет диафрагмы позволяет вам установить диафрагму на ваше усмотрение, что обеспечит больше творческих возможностей, чем Автоматический режим. Контролируя настройки диафрагмы, гораздо проще создать резкие снимки, и так как камера все еще самостоятельно выбирает ISO (если вы установили ISO в режим Авто) и выдержку автоматически, использовать его очень легко.

Вы, наверное, слышали, что значения диафрагмы f/16 или f/22 лучше всего подходят для того, чтобы все изображение было в фокусе. Даже если это и может оказаться правдой, фокус не всегда означает резкость по всему изображению. Выбрав диафрагму в средних диапазонах, изображение будет резким повсюду. Вы можете улучшить их еще больше путем устранения сотрясания камеры с помощью штатива и пульта дистанционного спуска затвора (или функции автоспуск в камере).

Вот пример того, как использование точки наилучшего восприятия вашего объектива даст более резкие изображения.

В приведенных выше разделенных изображениях то, что сделано при f/9 резче, чем то, что сделано при f/22. Иголки и тени не такие мягкие или размытые, как в том, что снято при f/22 (посмотрите также на "хрусткость" и сияние снега).

Переключение с автоматического режима на режим Приоритета диафрагмы

Для того, чтобы переключить камеру из автоматического режима в режим Приоритет диафрагмы, нужно повернуть большой диск Режимы на Приоритет диафрагмы. Вот как это выглядит на моей камере Canon (на камерах Nikon и других брендов ищите A).

Автоматический режим – это зеленый прямоугольник; Приоритет диафрагмы обозначается Av (или A на Nikon). Когда переключитесь в режим Приоритет диафрагмы, поверните главный диск (показан здесь сверху на моем Canon), чтобы установить f-шаг.

При прокручивании этого диска на экране вы увидите, как меняется f-число. На следующем изображении установлено f/9.5.

Выполните тест точки маскимальной резкости

Установите камеру на штатив и проведите тест точки наилучшего восприятия объектива, который займет всего несколько минут. Чтобы начать, установите камеру в режим Приоритет диафрагмы, затем скомпонируйте кадр и сделайте фотографии при разных значениях диафрагмы. Начните с самой широкой, затем поверните диск несколько раз (вправо), чтобы выбрать другое значение. Продолжайте делать это до тех пор, пока не сделаете семь или восемь фотографий.

Загрузите фотографии в компьютер и увеличьте. Вы быстро определите, какие настройки диафрагмы дают резкость по всему изображению.

Фотография девочки была сделана при естественном освещении. Съемка с использованием точки наилучшего восприятия дала мне достаточно резкое изображение даже в условиях низкого освещения.

При приближении чашки хорошо видно преимущество знания точки наилучшего восприятия. Всякий раз, когда вы хотите получить очень резкое изображение, сделайте снимок в каждом из значений среднего диапазона - f/7, f/8, f/9, и f/10.

Получение четких изображений

Теперь, когда вы знакомы с точкой наилучшего восприятия вашего объектива, наступает время практиковаться. Я надеюсь, что вы будете так же удовлетворены результатами, как и я!

Я люблю фотографировать при естественном освещении; изучив, как сделать снимки резкими в условиях низкой освещенности, я стала более довольна своими фотографиями.

  • Фотографируйте в режиме Приоритет диафрагмы;
  • Выбирайте диафрагму в среднем диапазоне (обычно от f/7 до f/10);
  • Используйте штатив и пульт дистанционного спуска затвора (или автоспуск вашей камеры), чтобы устранить шевеленку;
  • Делайте серию снимков в диапазоне от f/7 до f/10, когда резкость особенно важна.

Но не останавливайтесь на этом. Продолжайте экспериментировать с настройками в режиме Приоритет диафрагмы. Это потрясающе получить резкость по всему изображению, но есть гораздо больше, чем настройка диафрагмы.

Хотите мастерски управлять вашей фотокамерой и объективом и получать отличные фотографии? Тогда кликните по картинке ниже и узнайте, чему вас сможет научить пошаговый видео самоучитель по фотографии.

Для современного фотографа жизненно важно уметь добиваться от камеры быстрой и точной автоматической фокусировки. В этой заметке я приведу свои соображения насчет работы с автоматической фокусировкой для несложных сцен с использованием оптического видоискателя.

Процесс фокусировки разные фотографы называют по разному: фокусироваться, фокуситься, зафокуситься, попасть в резкость, добиться фокуса, добиться фокусировки, поймать фокус. При общении я чаще всего использую слово ‘сфокусироваться ‘, которое создает сразу два смысла — ‘сфокусироваться’ фотоаппарату для достижения оптимальной резкости и ‘сфокусироваться’ фотографу на объекте съемки.

Для каждой отдельно взятой камеры и объектива нужен свой подход и умение работать с ними, а такое умение приходит с опытом.. Также с опытом приходит навык, который позволяет получать резкие снимки практически любых задач даже с камерами или объективами с медленной фокусировкой.

Обычно я выделяю фокусировку для двух типов задач — сложных и простых. Простыми я называю фотозадачи, где объекты съемки передвигаются достаточно медленно, либо вообще стоят на месте. К таким задачам можно отнести студийную, пейзажную, портретную съемку, отчасти макро съемку, предметную съемку. Сложными я называю фотозадачи, где объекты съемки передвигаются достаточно быстро, где приходиться часто менять композицию кадра, а условия съемки могут быть не самыми удачными. К таким задачам можно отнести фотосъемку спортивных событий, ночную съемку, репортажную съемку, съемку детей и животных и другие динамические сцены.

В зависимости от типа съемки вырабатывается свой собственный подход. Обычно я замечаю, что для простых задач фотолюбители используют вот такой метод фокусировки:

  1. фокусировка по центральной точке на объекте съемки
  2. компоновка кадра (перемещение камеры для достижения оптимальной композиции)
  3. съемка (спуск затвора)

Этот метод очень прост и доступен на любой ЦЗК. Например, мы снимаем какой-то неподвижный предмет (на фото снизу это стебель растения с пухом). Наводка на резкость выполняется по центральной точке фокусировки (стебель находится в центре кадра), после чего положение фокусировки блокируется, и с помощью поворота камеры выполняется компоновка кадра (стебель ‘уходит’ вправо) и спуск затвора.

Я выполнил фокусировку на стебле с пухом по центральной области видоискателя, потом скомпоновал кадр таким образом, чтобы добиться более интересной композиции, где стебель с пухом находятся на линии трети кадра.

Это очень простой и дающий хорошие результаты метод работы. В таком случае используется центральная точка (или область) фокусировки, которая обычно лучше всего может определить правильную резкость снимка. Это связано с тем, что обычно центральные точки фокусировки являются точками крестообразного типа (у Canon все куда сложней, информация ), в то время, как все остальные — линейного типа. Почти все любительские ЦЗК имеют только одну или несколько крестообразных точек, которые находятся в центральной области оптического видоискателя.

Проще всего использовать такой метод фокусировки снимая в режиме AF-S / One Shot (раз нажал — раз сфокусировался). В таком режиме после удачной наводки на резкость камера останавливает процесс фокусировки, после чего можно вращать камерой для любой компоновки кадра и при этом камера не продолжит фокусироваться.

Правда, такой метод имеет серьезный недостаток. При перекомпоновке кадра фокусировка может сбиться по причине того, что камера меняет свое положение относительно снимаего объекта. Если даже немного вращать или перемещать камеру, то вместе с ней двигается и , захватывая или отсекая в зоне резкости части изображения. Лучше в этом поможет разобраться изображение:

Область резкости. При перекомпоновке кадра трехмерная ‘рамка’, отвечающая за ГРИП тоже перемещается. Таким образом части нужного нам изображения могут из нее ‘выпасть’. Плоскость рамки параллельна фокальной плоскости камеры (то есть параллельна матрице камеры).

Фокусировка не собьется только тогда когда мы будем передвигать камеру строго в одной плоскости, параллельной матрице камеры, например — строго влево/вправо, либо вверх/вниз. Ошибки от смещения РИП при перекомпоновке часто незаметны, но используя светосильные длиннофокусные объективы можно реально столкнуться с такой проблемой на близких и средних дистанциях фокусировки. Из-за того, что погрешность при перекомпоновке кадра часто сводится к нулю, такой метод фокусировки рекомендуют для начинающих фотографов .

Также фотографы ‘старой закалки’ очень часто используют такой метод фокусировки, так как первые автофокусные камеры имели только одну центральную точку фокусировки и такой метод просто вошел в привычку.

Для несложных задач я использую другой метод фокусировки:

  1. предварительная фокусировка по центральной точке . В этом случае я просто приблизительно фокусируюсь, чтобы увидеть то, что творится в кадре.
  2. компоновка кадра . Я выстраиваю композицию кадра так, как мне нужно.
  3. выбор нужной точки фокусировки . Это я делаю с помощью органов управления на камере.
  4. фокусировка на ключевом объекте съемки . На фото всегда есть ключевой объект, который по любому должен быть резким и не важно — это или портрет.
  5. спуск затвора .

Такой метод мне дает почти 100% уверенность в точности фокусировки. Также я люблю использовать такой метод по следующим причинам:

  • всегда точно знаю, где именно будет РИП.
  • могу использовать следящую фокусировку , даже при маленьком перемещении объекта съемки или перемещения моей камеры вместе со мной — камера автоматически подстроит фокусировку. Это ключевое отличие от первого метода фокусировки.
  • могу использовать точечный замер сразу по тому объекту , на который сфокусировался. Точечный замер на камерах Nikon совмещен с точкой фокусировки.
  • мои камеры Nikon могут сразу после выполнения снимка автоматически быстро увеличивать нужную мне часть изображения. Если я фокусировался по одной точке, то могу мгновенно проверить резкость полученного снимка. В случае же фокусировки по центральной точке, и последующей перекомпоновке кадра — придется долго масштабировать и пролистывать снимок до нужного элемента. Например, в портретной съемке я очень часто фокусируюсь по глазам модели. После спуска затвора я могу сразу проверить резкость «по глазам»(выбранной точке фокусировки), это очень сильно экономит время при контроле качества снимков.

Многие утверждают, что пользоваться дополнительными точками фокусировки — неправильно, ведь эти точки обычно не являются крестообразными и дают неточную наводку на резкость. Из моей практики могу с уверенностью сказать — все это чушь собачья, современные камеры отлично справляются с фокусировкой по любой точке.

Фокусировка ‘по глазам’.

Мелким недостатком этого способа фокусировки я считаю тот факт, что мне приходиться тратить время на то, чтобы джойстиком камеры выбрать нужную мне точку фокусировки. Для экономии времени я настраиваю на своих камерах функцию закольцовки точек фокусировки, а одну из клавиш программирую на быстрый возврат точки фокусировки в центр. Еще одним недостатком является тот факт, что оптический видоискатель обычно очень плохо покрыт точками фокусировки, а по краям точек нет вообще. Если очень нужно сфокусироваться на объекте, который находится за пределами зоны покрытия точками фокусировки, то я использую первый метод фокусировки:) Количество точек фокусировки всегда можно увеличить, используя режим Live View, в таком режиме их становится практически бесконечное число (но и скорость фокусировки падает) :)

Видно, что точки фокусировки сбиты в одну кучу в центре .

Для простых задач, практически всегда, использую фокусировку по одной точке. Когда я использую автоматическую фокусировку с использованием всех точек фокусировки, камера может отобразить сразу несколько точек фокусировки, которые «поймали» в резкость. Но в действительности такая «рябь» точек в видоискателе для простых сцен только мешает. Объектив имеет только одну плоскость, которая отражается ГРИП на снимке, потому гораздо проще выполнять фокусировку только по точке, «наведенной» на ключевой объект съемки и учитывать возможности ГРИП.